Fremder ist man überall,
auch im All

Die Ferengi sind eine fiktive außerirdische Spezies in der amerikanischen Science-Fiction-Serie Star Trek. Sie wurden 1987 für die Serie „The Next Generation“ erdacht und spielten eine wichtige Rolle in der darauffolgenden Serie „Deep Space Nine“. Die Kultur der Ferengi, wird als hyper-kapitalistisch dargestellt, mit dem Erwerb von Profit als höchstem Ziel. Die Autoren von Deep Space Nine haben beschrieben, wie sie die Ferengi als eine satirische Darstellung der Menschen des 20. erfanden.

Die Ferengi wurden wiederholt mit Stereotypen von Juden verglichen. Die für “Der letzte Außenposten” entworfenen Ferengi-Kostüme waren mit Pelzmänteln ausgestattet. Als Waffen erhielten sie blaue Peitschen, die Energieblitze abfeuerten, wenn sie zerbrachen. Man entwarf das Ferengi-Logo, um die Idee von “Hund frisst Hund” zu präsentieren. Es wurde grün gefärbt, weil diese Farbe mit Gier, Neid und Geld assoziiert wird. Am Punkt auch das Ferengi-Äquivalent eines Händedrucks: Sie halten ihre Handgelenke zusammen, die Hände auseinander, die Finger nach innen gebogen, in einer zugreifenden Geste.

Das in Tansania benutzte Wort Ferenghi stammt vom persischen „Farang“ ab, das sich ursprünglich auf das Volk der Franken bezog, „Durchreisende“ aus Zeiten der Kreuzzüge. Der Begriff „Firangi“ ist eine Variante von Ferenghi, die über Hindustani in asiatische Sprachen eingegangen ist. Derselbe Begriff wird in Indien und Pakistan als Bezeichnung für Ausländer oder Dinge aus dem Westen verwendet, unter anderem früher für Schwerter aus Portugal.

Diese Entdecker sorgten nicht nur dafür, dass mehr Handel über Bagamoyo abgewickelt wurde, sondern spielten auch eine einflussreiche Rolle dabei, die grausamen Geschichten über den ostafrikanischen Sklavenhandel nach Europa zu bringen. Dr. Livingstone wird in Bagamoyo besonders gefeiert, da er dazu beitrug, die Stadt ab der Mitte des 19. Jahrhunderts als sicheren Zufluchtsort für entlaufene und befreite Sklaven zu etablieren. Der Name Bagamoyo ist eine Ableitung des frühen swahili-arabischen Wortes „Lege Dein Herz nieder”, das sich darauf bezieht. Dr. Livingstone, war berühmt für das, was wir heute als Reisejournalismus bezeichnen würden – seine abenteuerlichen Geschichten aus Afrika wurden zum festen Bestandteil der englischen Nachrichten.

Als Europa seine Berichte sechs Jahre lang nicht mehr erhielt und feststellte, dass er “in Afrika verschollen” war, begab sich Stanley auf eine epische Suche nach ihm. Schließlich kreuzten sich ihre Wege 1871 in Ujiji, Tansania, wo Stanley den berühmten Satz “Dr. Livingstone, nehme ich an?” geäußert haben soll. Livingstone, der an einer Reihe von Krankheiten litt, weigerte sich, seine Reise auf Stanleys Drängen hin zu beenden. Stattdessen setzte er seine Entdeckungsreise fort, bis er schließlich 1873 in Sambia der Malaria erlag. Seine zwei treuen einheimischen Träger begruben sein Herz unter einem Baum und trugen seinen Körper dann über 1000 Meilen bis nach Bagamoyo. Hier ruhten sie sich einen Tag lang aus, bevor sie den Leichnam nach London zurückschickten

Livingstones Briefe, Bücher und Tagebücher riefen zwar zu öffentlichen Maßnahmen für die Abschaffung der Sklaverei auf, er war jedoch auf die Unterstützung der Sklavenhändler angewiesen, die er eigentlich aus dem Geschäft verdrängen wollte.

Er war ein schlechter Anführer seiner Trupps und endete auf seiner letzten Expedition als individualistischer Entdecker mit Dienern und Trägern, aber ohne fachkundige Unterstützung um ihn herum. Er nutzte aber nicht die brutalen Methoden eigenwilliger Entdecker wie Stanley, um sein Trägergefolge in Schach zu halten und seine Vorräte zu sichern. Aus diesen Gründen nahm er ab 1867 Hilfe und Gastfreundschaft von Mohamad Bogharib und Mohamad bin Saleh an, Händlern, die Sklaven hielten und mit ihnen handelten, wie er in seinen Tagebüchern erzählt. Livingstone war wütend, als er herausfand, dass einige der Ersatzträger, die er auf seine Bitte hin von Ujiji geschickt hatte, Sklaven waren.

Im 19. Jahrhundert führte Großbritannien eine internationale Kampagne gegen das omanische Sultanat durch und schränkte die Sklaverei und den omanischen Sklavenhandel in Sansibar ein und schaffte sie schließlich durch eine Reihe von Verträgen zwischen 1822 und 1897 ab, was zum Ende des Sklavenhandels und schließlich zum Ende der Sklaverei selbst – letztendlich erst – im Jahr 1909 führte. Sklaven waren in Sansibar erschwinglich, und es hieß, dass jeder freie Mann in Sansibar Sklaven besaß.

Schätzungen zufolge waren in den 1850er Jahren zwei Drittel der Bevölkerung Sansibars Sklaven, es galt ja dem Sultan gegenüber eine hohe, festgelegte Menge an Gewürzen zu liefern. Dieser letzte Akt 1909 bestand darin die letztmögliche Art von Sklaverei, die versklavte Prostitution und Einbringung von Frauen in Harems ebenfalls zu unterbinden.
Bekannt sind allerdings bis 1918 abgefangene Schiffe mit „Bediensteten“ an Bord mit dem Ziel sie in Mekka und Medina durch den Besitzer in die Sklaverei, vor allem die sexuelle, zu verkaufen.

Das Gesetz zum „Verbot der Einfuhr von Sklaven“ verbot in den USA bereits im Jahr 1807 den atlantischen Sklavenhandel, nicht jedoch den inländischen Handel oder die Sklaverei selbst. Nach dem Amerikanischen Bürgerkrieg wurde die Sklaverei in den gesamten USA 1865 endgültig abgeschafft. Viele der Bürger von Africatown in Alabama stammen von der „Clotilda“ ab, dem letzten dokumentierten Schiff, das 1860 illegal versklavte Menschen in die Vereinigten Staaten brachte.

Damals war der Import solcher Menschenfracht längst illegal, das Schiff präpariert mit versteckten Ebenen zur „Lagerung“ der Sklaven aus Ouijah, in Dahomey. Den Dokumentarfilm „Descendants’ lohnt es sich zu suchen. 2014 war die lokale Black-Mardi-Gras-Königin Stefannie Lucas, ein Nachkomme der Clotilda – die weiße Mardi-Gras-Königin war Helen Meaher, eine Nachfahrin des illegalen Sklavenhändlers.

Entkommene Sklaven fanden in den Sümpfen Louisianas Verbündete in den lokalen Indianern und gründeten eigene, gemischte Siedlungen und Rituale. Heute sind die „Mardi Gras Indians“ Teil der jährlichen Umzüge in New Orleans. Werner Herzog machte mit Kinski den Film „Cobra Verde“ über Ouijah, diesen zentralen Orts des Menschenhandels. Als Ansatzpunkt gilt es auch zu sehen, dass Dahomey selbst gegenüber erfolgreichen Kriegsgegnern in der Verpflichtung war jährlich Tausende seiner Mäner abzugeben, was zur Entwicklung einer Amazonenarmee aus Männermangel führte, die vom 17. bis ins 19. Jahrhundert bestand.

Das Sklavenbusiness veränderte Afrika und die Welt auf viele Arten. Auf Sansibar ging der Handel im 19. Jahrhundert kaum gebremst in arabische Länder, nach Persien weiter. „Gefangen, gequält, aber ungebrochen“: Die Skulpturen von fünf namenlosen Versklavten stehen stellvertretend für das Leid mehrerer Hunderttausend Afrikaner, die zwischen dem 17. und 19. Jahrhundert nach Sansibar verschleppt und von dort in die Zwangsarbeit verkauft wurden.

Das ergreifende Mahnmal der schwedischen Künstlerin Clara Sörnäs markiert jene Stelle in Stone Town, auf Sansibars Mkunazini Road, wo sich einst Ostafrikas größter Sklavenmarkt befand. Kontrolliert wurde der Menschenhandel vom Oman aus, das 1840 seine Hauptstadt eigens dafür auf die Insel verlegte. Es ging noch um Sklaverei, aber auch um Vorherrschaft – zuviel gab es noch zu holen auf der Gewürzinsel Sansibar.

38 Minuten dauerte der Britisch-Sansibarische Krieg, der in den Morgenstunden des 27. August 1896 ausgetragen, und als kürzester Waffengang der Geschichte gilt. In den wenigen Minuten von 9 bis 9.38 Uhr schossen die auf fünf Schiffen im Hafen von Sansibar stationierten Briten die Festung des Sultans sturmreif. Das Ziel der Aktion, einen London genehmen Herrscher auf den Thron zu hieven. Auf dem Festland regierte Deutschland: Deutsch-Ostafrika war die Bezeichnung einer von 1885 bis 1918 bestehenden deutschen Kolonie, die „Schutzgebiete“ genannt wurden. Das Gebiet umfasste die heutigen Länder Tansania (ohne Sansibar), Burundi und Ruanda sowie ein kleines Gebiet im heutigen Mosambik.

Der Kilimandscharo galt im Kaiserreich als “höchster Berg Deutschlands”. Der mit 5.895 Metern höchste Berg Afrikas – auch als “Kaiser-Wilhelm-Spitz” bezeichnet – war für das Deutsche Reich geradezu das Wahrzeichen seiner Kolonialpolitik. Vor allem in Deutsch-Ostafrika hätte die endgültige Abschaffung der Sklaverei die lokale Wirtschaft kollabieren lassen, wo ein Zehntel der Bevölkerung Sklaven waren und es auch blieben.

Da die Sklaverei aber als unzivilisiert galt, führten die deutschen Behörden andere Formen der Zwangsarbeit und der personalen Unfreiheit ein. Daraufhin verkaufte Indien Menschen in zeitlich gebundene Abhängigkeit in die Kolonialgebiete Afrikas. Sklaverei 2,0!

Religiös orientierteSchulen des Islam für Buben und Mädchen, früher mal fünf indische Tempel – jetzt nur mehr einer. Entspannte Garderobe der Fleischhauer am Markt. Bröckelndes Mauerwerk im kleinen wie im Grossen…

Dann wurden die Sklaven gezwungen, nackt in einer Reihe durch die Straßen von Stone Town zu marschieren, bewacht von treuen Sklaven der Sklavenhändler, die Schwerter oder Speere trugen, bis sich jemand für die Prozession interessierte.

Ein Kapitän eines Schiffes der East India Company, der Sansibar im Jahr 1811 besuchte und Zeuge dieser Märsche wurde, schrieb, wie ein Käufer die Sklaven untersuchte: „Mund und Zähne werden inspiziert, und danach nacheinander jeder Teil des Körpers, auch die Brüste usw. der Mädchen, von denen ich viele gesehen habe, die auf dem öffentlichen Markt von den Käufern auf die unanständigste Weise untersucht wurden… Die Sklavin wird dann dazu gebracht, ein Stück zu gehen oder zu laufen, um zu zeigen, dass sie keinen Defekt an den Füßen hat. Danach werden sie, wenn man sich auf den Preis geeinigt hat, ihres Schmucks entledigt und ihrem zukünftigen Herrn übergeben.

Ich habe oft zwanzig oder dreißig dieser Akten auf dem Markt gezählt… Frauen mit neugeborenen Kindern, die an der Brust hängen, und andere, die so alt sind, dass sie kaum noch laufen können, werden manchmal auf diese Weise herumgeschleift. Sie sahen im Allgemeinen sehr niedergeschlagen aus; einige Gruppen schienen so schlecht ernährt zu sein, dass ihre Knochen die Haut zu durchdringen schienen“.

Jedes Jahr wurden etwa 40.000-50.000 Sklaven nach Sansibar gebracht. Etwa ein Drittel arbeitete auf den Nelken- und Kokosnussplantagen von Sansibar und Pemba, während der Rest nach Arabien, nach Persien, Ägypten und bis Asien exportiert wurde. Die Bedingungen auf den Plantagen waren so hart, dass jedes Jahr etwa 30% der männlichen Sklaven starben, wodurch die Nachfrage nach weiteren Sklaven aufrechterhalten wurde.

Die omanischen Araber, die Sansibar beherrschten, hatten nach den Worten eines amerikanischen Konsuls eine “Kultur der Gewalt”, in der rohe Gewalt die bevorzugte Lösung für Probleme war und abscheuliche Grausamkeit eine Tugend darstellte.

Dann wurden die Sklaven gezwungen, nackt in einer Reihe durch die Straßen von Stone Town zu marschieren, bewacht von treuen Sklaven der Sklavenhändler, die Schwerter oder Speere trugen, bis sich jemand für die Prozession interessierte.

Ein Kapitän eines Schiffes der East India Company, der Sansibar im Jahr 1811 besuchte und Zeuge dieser Märsche wurde, schrieb, wie ein Käufer die Sklaven untersuchte: „Mund und Zähne werden inspiziert, und danach nacheinander jeder Teil des Körpers, auch die Brüste usw. der Mädchen, von denen ich viele gesehen habe, die auf dem öffentlichen Markt von den Käufern auf die unanständigste Weise untersucht wurden… Die Sklavin wird dann dazu gebracht, ein Stück zu gehen oder zu laufen, um zu zeigen, dass sie keinen Defekt an den Füßen hat. Danach werden sie, wenn man sich auf den Preis geeinigt hat, ihres Schmucks entledigt und ihrem zukünftigen Herrn übergeben.

Ich habe oft zwanzig oder dreißig dieser Akten auf dem Markt gezählt… Frauen mit neugeborenen Kindern, die an der Brust hängen, und andere, die so alt sind, dass sie kaum noch laufen können, werden manchmal auf diese Weise herumgeschleift. Sie sahen im Allgemeinen sehr niedergeschlagen aus; einige Gruppen schienen so schlecht ernährt zu sein, dass ihre Knochen die Haut zu durchdringen schienen“.

Jedes Jahr wurden etwa 40.000-50.000 Sklaven nach Sansibar gebracht. Etwa ein Drittel arbeitete auf den Nelken- und Kokosnussplantagen von Sansibar und Pemba, während der Rest nach Arabien, nach Persien, Ägypten und bis Asien exportiert wurde. Die Bedingungen auf den Plantagen waren so hart, dass jedes Jahr etwa 30% der männlichen Sklaven starben, wodurch die Nachfrage nach weiteren Sklaven aufrechterhalten wurde.

Die omanischen Araber, die Sansibar beherrschten, hatten nach den Worten eines amerikanischen Konsuls eine “Kultur der Gewalt”, in der rohe Gewalt die bevorzugte Lösung für Probleme war und abscheuliche Grausamkeit eine Tugend darstellte.

Die Strassen sind sauber, mit Bananenschale in der Hand werde ich auf den nächsten Mistkübel hingewiesen. Nach dem Wahnsinn Ghanas eine Offenbarung. Dann wiederum werde ich in Zanzibar im coolen „Digital Nomad Hotel“ das sich mit Green Thinking und Nachhaltigkeit, mit lokalen Frühstücksprodukten schmückt für meine Mangoschalen hinten im Hof nur einen Container vorfinden, in dem sich Zeitungen, Plastik- und Glasflaschen mit Lebensmittelresten häufen.

Beim besten Willen Einzelner ist der Staat noch nicht bereit für dessen Umsetzung. Wenn an offentlichen Plätzen, in Dörfern, zwischen Marktständen mal Plastik- flaschen liegen bleiben, dann huschen spätnächtens Männer herum, große Netze schulternd. um diese einzusammeln.

Beim ersten Treffen in vollmondheller Nacht ein bisschen spooky, in weiterer Folge werde ich vielerorts Sammelstellen finden, an welche Knecht Ruprecht seine nächtliche Beute für ein paar TZS, tansanische Schilling verkauft kann.

Die vom Fang zurückkehrenden großen Dhaus, komplett aus Holz, bleiben aufgrund des flachen Wassers hier ein paar 100 mweit draußen, laden ihren Fang in flache, 10m lange Boote. Diese nähern sich der Küste per Motor bis auf circa 100m – und ab hier wird es komplizierter.

Am Strand vor der Fischereihalle warten Burschen mit Plastikkübeln und stabil geflochtenen Plastik- Einkaufstaschen bis sich eines der Zubringerboote nähert. Und gehen bis auf Schultertiefe in das Meer hinaus, ein bis zwei Kübel oder Taschen werden da draußen befüllt und bei teilweise heftigem Wellengang zum Strand gebracht.

Ab hier übernehmen Frauen – die wohl kaum in dünnen Kleidern und Wickeltüchern klatschnass aus dem Meer steigen dürfen – die Fracht. Bringen sie in die Fischhalle, wo bereits die Auktionäre darauf warten sie auf den Betontischen auszubreiten, Kübel für Kübel, Tasche für Tasche. Jetzt werden die Angebote auf Zuruf entgegengenommen, die Ware an die eigentlichen Händler in der Halle vergeben. Momentan wortwörtliche kleine Fische, ein paar Schrimps, ein paar Tintenfische, einige die wie Makrelen aussehen, kleine Welse.

In der 30x20m großen Halle sind dann nur fünf der 15 Betontische halbwegs genutzt, nichts vom Fang scheint weiter als bis hierher zu gelangen, so wenig ist es. Und hier komme ich als Konsument ins Spiel, muss natürlich verhandeln, meine zwei Handvoll Tintenfische im Miniaturform werden einem jungen Mann übergeben der sie ausnimmt und sehr aufwändig mehrmals wäscht um Sand und Tinte loszuwerden. Am Weg zu seinem Arbeitsplatz sehe ich einige Männer und Frauen ebenfalls Fische für den Verkauf vorbereiten, einer reibt lange, schmale Fische sogar mit Sand sehr kräftig ab, vermutlich wegen der viel kleineren Schuppen.

Bagamoyo – die erste Moschee, das erste Postamt Ostafrikas –
und Fischer die tatsächlich vom Klimawandel betroffen sind…

Jetzt könnte ich nach Hause gehen, aber leider ist der Gasanschluss im AirBnB der zu ihrem tansanischen Mann ausgewanderten Holländerin momentan defekt, also mache ich was man hier tut und gehe in den Nebensaal in dem Metallschüsseln mit 1m Durchmesser mittels Gas etwas erhitzen das jetzt abends längst aus mehr Wasser von den zu bratenden Fischen als Öl besteht. Hier zahle ich nochmals und kann mit den Limetten vom Markt die Beute mit einer Avocado vom gestrigen Nachtmarkt und einer wunderbare reifen Mango am Abend auf den Tisch stellen…

Weil die steigenden Wassertemperaturen große Fische weiter hinaus aufs Meer treiben und Hochseefischer dort warten, so richten sie in den küstennahen Fischereizonen, in denen die große Mehrheit der ostafrikanischen Fischer ihr Handwerk ausübt, noch größeren Schaden an. Mit dem Anstieg der Wassertemperaturen haben die Korallenriffe, die den Fischen als Lebensraum dienen, zu bleichen begonnen.

Eine im Jahr 2022 in der Fachzeitschrift Nature Sustainability veröffentlichte Studie prognostiziert, dass alle Korallenriffe im westlichen Indischen Ozean, vom Norden Kenias bis hinunter nach Mosambik, in den nächsten 50 Jahren vom Zusammenbruch bedroht sind und die lokalen Fischpopulationen dezimieren werden.

Die Fischer in Bagamoyo bringen an diesen Tagen vor allem Taschen mit winzigen Jungfischen an Land – zerstören damit aus Mangel und Nachfrage die eigene Zukunft. Auch ohne den Druck des Klimawandels sind die Küstengewässer des westlichen Indischen Ozeans stark verschmutzt, da die Flüsse entlang der Küste die abgeschwemmten Pestizide aus den landwirtschaftlichen Abwässern der Farmen im Landesinneren, die Schwermetalle aus der industriellen Verschmutzung und die Abwässer der nicht eingemeindeten Slums an ihren Ufern mit sich führen. Mangelnde Aufsicht und fehlende Kläranlagen in Ländern wie Tansania haben die Gesundheit der angeschlagenen Küstengewässer stark beeinträchtigt und müssen beseitigt werden, wenn die Fischpopulationen eine Chance auf Erholung haben sollen.

Der Begriff „Überfischung“ lässt an die großen Flotten chinesischer Trawler denken, die die tieferen Wasser plündern, aber auch die handwerkliche Fischerei durch Einheimische kann einen hohen Tribut für die Fischbestände fordern. In kleineren Orten nicht mehr überlebensfähige Fischer ziehen nach Daressalaam, die Hauptstadt. Dort und in anderen Städten an der Küste fahren täglich Dutzende von motorisierten Booten mit jeweils 20 bis 30 Fischern in den küstennahen Gewässern, Teil einer intensiven, kommerzialisierten Industrie, die den lokalen Markt beliefert.

Diese Landflucht führt dazu, dass das offiziell vier Millionen, in der Realität aber sieben Bewohner beherbergende Daressalaam rasant wächst, bis 2050 eine Megacity sein, eher 20 Millionen Menschen beherbergen wird. Ohne dafür verkehrstechnisch, hygienisch oder mit Schulen und Arbeitsplätzen gerüstet zu sein. Dazu noch das natürliche Wachstum: 1964, im Jahr der Unabhängigkeit, hatte Tansania 10 Millionen Einwohner, heute 60 Jahre später sind es bereits über 60 Millionen.

Wie Großbritannien vorher, wollte Deutschland mit Siedlern ein Imperium errichten. Der Pastorensohn Carl Peters hatte ab 1894 eigenmächtig Verträge mit lokalen Herrschern geschlossen. Darin wurde ihnen Schutz vor Feinden zugesagt, umgekehrt wurden die Rechte der Kolonisationsgesellschaft so beschrieben, dass sie die alleinigen und uneingeschränkten Rechte hätten, Zölle und Steuern zu erheben, eine Justiz und Verwaltung einzurichten, bewaffnete Truppen ins Land zu bringen – und Siedlern die „Berge, Flüsse, Seen und Forsten“ zur beliebigen Nutzung zu überlassen.

Das Nationalmuseum von Daressalaam,
mit Präsidentenflugzeug und -autos, coolen Möbeln – und Parkverbot vor dem Tor.

Eine Prüfung, ob die afrikanischen Vertragspartner verstanden, was sie vorgelegt bekamen, oder ob sie überhaupt die Vollmacht hatten, über die angesprochenen Befugnisse zu verfügen, wurde nicht vorgenommen. Entsprechend äußerte sich Reichskanzler Bismarck abschätzig über das, was Peters nach seiner Rückkehr der Reichsregierung vorlegte: „Ein Stück Papier mit Neger-Kreuzen drunter“. Peters drohte diese Rechte an den belgischen König abzutreten, somit führten die Deutschen ruckzuck Kopfsteuer, Bestattungssteuer und Erbschaftssteuer ein. Peters war ein rassistisches Scheusal, das sich selbst als noch brutaler stilisierte als es die Relität schon war.

Kein Wunder dass ihn die Nazus 40 Jahre später als Vorreiter sahen. So hatte er sich afrikanische Mädchen als Geliebte gehalten. Als er entdeckte, dass seine Konkubine Jagodia ein Verhältnis mit seinem Diener hatte, ließ er beide öffentlich aufhängen und ihre Heimatdörfer niederbrennen. 1892 musste er unehrenhaft den Tropenhelm abnehmen, wurde zurück in Deutschland Beamter und Investor in den Goldminen Südafrikas.

Askari-Soldaten

Einer der vielen Gründe für den Maji-Maji-Aufstand ab 1905 war die Art und Weise, wie tansanische Stämme gezwungen wurden, Baumwolle für den Export der Deutschen anzubauen, sie war für die Europäer zu einer wichtigen Einnahmequelle geworden. Jedes Dorf erhielt eine Quote an Baumwolle zu produzieren, deutsche Kontrolleure ernannten den Dorfvorsteher, der die Produktion beaufsichtigte. Es herrschte große Verbitterung unter den Einheimischen, weil sie für ihre Arbeit nicht entsprechend oder überhaupt nicht entlohnt und durch Auspeitschen gefoltert wurden. Die Arbeit wurde durch Zwangsarbeit auf den Plantagen der Siedler verrichtet, war weiterhin grausam und unmenschlich im Stile von Peters.

Die Verbitterung der einheimischen Stämme gegen die deutschen Siedler erreichte 1905 ihren Siedepunkt. Immer mehr wuchs der brennende Wunsch, die Deutschen zu vertreiben. Die einheimische Bevölkerung glaubte, es sei besser zu sterben, als solchen schrecklichen Bedingungen ausgesetzt zu sein. Im Juli 1905 weigerten sich Angehörige des Kibata-Stammes, die Baumwolle zu ernten und erhoben sich gegen ihre Herren. Der Aufstand breitete sich schnell im südlichen Teil der Kolonie aus, wo viele Stämme lebten, die Muslime und Animisten waren.

Stammesangehörige zerstörten die Baumwollernte sowie Handelsposten. Zahlreiche Stämme beteiligten sich an der Revolte. Die deutschen Streitkräfte, die im Süden 588 schwarze Askaris und 458 Polizisten ebenfalls lokaler Herkunft hatten, waren machtlos den Aufstand einzudämmen; ein Fünftel der Kolonie befand sich bald in den Händen der Rebellen.

Der Dugong weint …nicht!

Im Nationalmuseum von Tansania in Daressalaam ist das Skelett und die lebensechte Interpretation des lokalen Dugong aus Plastik ausgestellt. Daneben ein kurzer Text der besagt, dass das Tier unter emotionalem Stress „weint“. Der Dugong ist zwar ein ins Wasser zurückgekehrtes Säugetier – das in Netze verstrickt ertrinkt – hat aber definitiv keine Tränen, sondern eher rudimentäre Tränensäcke. In Singapur ist der Aberglaube lebendig, dass Dugongtränen eine Aphrodisiacum sind. Entsprechend werden Tiere in dieser Gegend getötet und ihre Tränensäcke hochpreisig verkauft. Einzig der Mensch produziert Tränen in Verbindung mit Emotionen, alle anderen „Tiere“ benutzen die Flüssigkeit allein zum Befeuchten der Augen, stellen Trauer oder Stress anders, physisch dar.

Der Dugong (Dugong dugon), seltener auch Gabelschwanzseekuh oder Seeschwein genannt, ist der einzige heute noch lebende Vertreter der Spezies, die zusammen mit den Rundschwanzseekühen oder Manatis die Ordnung der Seekühe bilden – Sirenia auf Lateinisch. Man ahnt wo die feuchten Träume der Matrosen von Meerjungfrauen herkommen. Manatiarten suchen gelegentlich das Süßwasser auf – es gibt Bestände in Fluß- und Sumpfgebieten im Tschad, in den Seen Léré und Tréné, also Zentralafrika. Die Tiere fanden vom Meer ausgehend in längst vertrockneten Flüssen den Weg dorthin. Ein ausgestorbener Manati ist Stellars Seekuh, die ähnlich gutmütig wie der flugunfähige Dodo Maurizius‘ von Seefahrern ganz einfach erschlagen werden konnte und als Proviant diente. Der Dugong lebt fast ausschließlich im Salzwasser.

Das derzeitige Verbreitungsgebiet des Dugong umfasst die Küsten von bis 48 Ländern, die sich von Ostafrika bis Vanuatu erstrecken. Nach Norden und Süden ist ihr Verbreitungsgebiet vom 26. nördlichen und vom 27. südlichen Breitengrad, also äquatornahe begrenzt. Nur in australischen Küstengewässern gibt es größere zusammenhängende Bestände.

An der Stellung des Islam als dominierende Religion auf Sansibar änderte das nichts. Auch politisch ist der aus den Inseln Unguja, Pemba und Latham bestehende Archipel eigenständig; beim Zusammenschluss mit Tansania Mitte 1964 hatte Sansibar auf einem föderalen System mit eigener Regierung bestanden. Und so prangen die Worte Njumba za Wajerumani, „Häuser der Deutschen“, auf einer Gedenktafel im Viertel Kikwajuni in Stonetown. Diese erinnert daran, dass die DDR 1966 ein Dutzend Wohnblocks „für das Volk in Sansibar“ errichtete. Und zwar als Dank dafür, dass Sansibar 1964, während der erst kurzen Zeit seiner Unabhängigkeit, als erstes afrikanisches Land die DDR anerkannt hatte.

Wenig später folgte der Bau des größeren Michenzani. Beide Viertel wurden mit ostdeutschem Baumaterial und ingenieurtechnischer Hilfe übrigens kostenlos hochgezogen. Die desolaten Plattenbauten sind aber nach wie vor begehrt als Wohnort, auch wenn der lokale Wasserdruck oft nicht bis in das oberste Stockwerk reicht…

Die omanisch-arabischen Machthaber waren aber auch modern: das Haus der Wunder Beit al-Ajaib beinhaltete bereits in den 1880er-Jahren elektrische Luster aus Österreich – und einen ebenfalls elektrischen Aufzug …2021 ist es wegen Vernachlässigung eingestürzt… koloniale Repräsentationsbauten… anscheinend gabs eine frühe Autowaschanlage 😉

Cocos Beach, der nette Stadtstrand von Daressalaam: Simple Restaurantkabanen mit gegrilltem Fisch, Kokosnuss als Getränk – 100m weiter coole Bars mit Live-DJ, Cocktails und Expat-Managern inkl. der lokalen Geliebten. Oder einfach Kevin der einen tollen Job im Erdölvertrieb hat und hier die Wochenenden mit Bier verbringt. Er erzählt mir auf das Stichwort Korruption hin (Tansania ist Nummer 125 in der Welt, Dänemark ist am bravsten, Somalia am berüchtigsten), dass bei jedem Schritt der Lieferkette aus den Emiraten zu ihm 5% Erdöl – eingeplant – verschwinden… Blick vom AirBnB auf das Bankenviertel.

Heroin

Nach Angaben der staatlichen Drogenkontrolleinheit gibt es in Sansibar zwischen 7.000 und 12.000 heroinabhängige Menschen. Sansibars Insellage macht es anfällig für den Heroinhandel aus Afghanistan und Pakistan, die auf der anderen Seite des Indischen Ozeans liegen. Mehr als 90 Prozent des Heroins, das global im Umlauf ist, stammt aus einigen wenigen Provinzen Afghanistans – das Land ist der größte Opiumproduzent der Welt. Anhaltende Konflikte und strenge Kontrollen machten die kürzere Transportroute über den Balkan in den vergangenen Jahrzehnten immer unattraktiver. Deswegen nimmt ein Teil des Heroins einen Umweg über die sogenannte Southern Route, die über Ostafrika nach Westeuropa führt. Immer mehr Heroin bleibt hier hängen weil der Weltmarkt auf das künstliche Opiat Fentanyl steht.

Es hat sich auch auf Sansibar ein stabiles Drogenkartell etabliert, in dem Geschäftsleute und Hotelbesitzer mit ihrem Geld Politiker und Polizisten auf ihre Seite ziehen. Das geht aus aktuellen Berichten von “ENACT” hervor, eines in Zusammenarbeit mit Interpol durchgeführten Programms zur Bekämpfung transnationaler Kriminalität in Afrika. Der Regierung zufolge sind etwa ein Prozent der Inselbewohner opioidabhängig – bereits damit läge Sansibar über dem weltweiten Durchschnitt von 0,6 Prozent. Aktuelle zuverlässige Zahlen gibt es nicht, die letzte unabhängige Umfrage zu dem Thema ergab aber bereits vor 17 Jahren deutlich drastischere Zahlen.

In einer von der WHO durchgeführten Studie gaben 2003 in Stonetown mehr als sieben Prozent der Befragten an, in den vergangenen 30 Tagen Heroin konsumiert zu haben. Durch die Lage auf der Handelsroute ist das Heroin auf Sansibar besonders günstig. Für ein Gramm nahezu reinen Heroins bezahlt man in Stonetown umgerechnet nur sieben Euro – in den USA würde Heroin derselben Qualität laut UNO mit etwa 80 Euro mehr als das Zehnfache kosten. Auf eine Zigarette geträufelt geraucht, als Pulver geschnupft oder aufgekocht und gespritzt: Ein Rausch kostet so auf der Insel weniger als einen Euro und damit weniger als eine Flasche Bier.

Vor allem junge Menschen haben auf Sansibar kaum Perspektiven: Waren 2008 noch 8,7 Prozent der 15- bis 24-Jährigen arbeitslos, waren es 2014 schon 27 Prozent. Da es lange Zeit keine staatliche Unterstützung für einen Entzug gab, halfen sich die Drogensüchtigen der Insel irgendwann selbst. 2008 wurde das erste „Sober House“ auf Sansibar gegründet, von einem Sansibari, der in Kenia eine vergleichbare Einrichtung besucht hatte. Mehr als 9000 Menschen haben seitdem in einem der Häuser auf Sansibar einen Entzug gemacht. Die Bevölkerung Sansibars ist zu 99 Prozent muslimischen Glaubens, schon der Konsum von Alkohol ist ihnen offiziell verboten.

Drogensüchtige haben in der Gesellschaft einen besonders schlechten Stand, werden als Ausgestoßene behandelt. Das erschwerte es auch zunächst, Sober Houses in Wohnvierteln zu eröffnen. “Die Menschen erwarten, dass solche Einrichtungen außerhalb der Stadt stehen sollten”, sagt der Leiter des Tent Sober Houses. Durch Kampagnen, Gespräche und ehrenamtliche Aktionen mit der Nachbarschaft konnten er und seine Klienten jedoch viel an dieser Haltung ändern. “Die Menschen verstehen jetzt, dass Drogensüchtige krank sind und Hilfe brauchen. Sie halten sie nicht länger für gefährlich und kriminell”. Was er auch erreicht hat: Seit etwa drei Jahren kann auf Sansibar ein Entzug eine Alternative für eine Gefängnisstrafe sein.

Die meisten Klienten zahlen nicht für das Programm – das Sober House finanziert sich größtenteils aus Spenden. Wer es sich leisten kann, zahlt laut Abdullah 150.000 Schilling, etwa 60 Euro pro Monat. Die Sober Houses auf Sansibar sind nur für Männer, das einzige für Frauen musste schon vor Jahren schließen. “Drogensüchtige Frauen will in unserer Gesellschaft niemand unterstützen”, sagt Abdullah. Weder die Familie noch Freunde oder Nachbarn würden Frauen beim Entzug helfen…

Osmanische Herrscher, mit Gefolge. Ein britischer Staatsvertreter um die Jahrhunderwende gemeinsam mit islamischen Sklavenhändlern in Sansibar. Ganz rechts Tippu Tip, der größte Menschenhändler der afrikanischen Ostküste.

Also frage ich den Herren der davor in der Abendbriese in seinem roten Platiksessel sitzt. Er weiss von nichts, der 79jährige Glatzkopf – mit Brocken von Deutsch durch seine Jahre als Tourenführer als Kilimandscharo – der nebenan beim Kaffesstand sitzt, meint die Musiker nutzen jetzt eien Musikschule am Jaws Corner, ums Eck.

Beim Friseur gegenüber der verschlossenen Schule erfahre ich, dass am nächsten Vormittag um 11h eine Probe angesgt wäre, ich möge einen der jungen Mäner auf den Stufen vorm Friseur – der mir so wie viele sofort etwas „zum Rauchen’ verkaufen möchte – per Whatsapp vormittags kontaktieren. Das tue ich, er gibt mir eine andere WhatsApp-Nummer eines der Musiker – ja, sie würden heute eventuell wo anders in der Stadt proben.

Letztendlich finde ich heraus, dass die Gruppe in diesen Tagen Hotels an der Ostküste Sansibars bespielt, erst in zwei Wochen wieder in Stonetown wäre. Soll wohl nicht sein, dass ich Streicher, Kanun, Perkussion, Akkordeon und frivole Texte in ihrer Originalversion hören werde. Mich tröstet ein Frau auf youtube die mit 97 Jahren die USA und sogar Österreich mit ihrem Taarab-Ensemble erfreute: Bi Kitude, die Königin des Taarab-Stils.

Sharks Corner

Der morgendliche Kaffee, diesmal auch nachmittags beim stimmungsvollen Taarab-Ensmble am Platz

Gerne sitze ich hier schon um 8:00 Uhr morgens an diesem Eck, das eigentlich ein Platz ist, 15x15m umgeben von gemauerten Rändern die als Sitzgelegenheiten gedacht sind. In der Mitte eine Palme, daneben simple Metalltische und Sitzbänke für die abendlichen Dominospieler.

Hier ist immer etwas los, in der Früh vor allem der Treffpunkt für Bewohner und Händler der Umgebung, die sich hier in kleinen Porzellantassen starken Kaffee oder auf der anderen Seite im Pappbecher Tee ausschenken lassen. Mein Rücken lehnt am noch geschlossenen indischen Shop, aus den Ritzen seiner Tür sickert mich in Reiseerinnerungen hüllender Räucherstäbchen-Geruch.

Die Bandbreite der zwanzig am Platz verstreut sitzenden Männer – es sind nur Männer – vom Hausbesitzer über den Kiffer bis zum demnächst aufsperrenden Geschäftsmann oder Angestellten. Später werden den Platz noch die Hustller kreuzen die in umgebenden Gassen Stangen von Zigaretten aber auch „andere Rauchwaren“ verkaufen, es wird der alte Mann seinen kleinen Gemüse- und Obststand aufbauen von dem ich gerne die perfekt reifen Ananas kaufe.

Der stete Fluss an Menschen, die den Platz kreuzen, wird später geführte Touristengruppen beinhalten, am Abend kommt jemand der die Metallbox in der Ecke des Platzes öffnet und den darin befindlichen gross Bildschirm einschaltet. Jeden Abend füllen sich die Bänke davor mit Fußballfans, während sich davon nicht irritierbare Paarungen von Dominospielern die Tische nutzen, anscheinend Teams darstellen die auf einer schwarzen Tafel mit Kreide ihr Ergebnisse festhalten.

An einem Nachmittag darf ich ein lokales, traditionelles Taarab-Ensemble mit Geigern und zwei sehr verschiedenen Sängerinnen hier erleben. Unvergessslich…

Der Numerologe

Am Sharks Corner kommt morgends einer der lokalen Geschäftsleute an, mit zwei Mobiltelefonen in der Hand, seine asiatischen Vespa am Rand parkend. Er begrüßt drei Herren und murmelt im vorbeigehen „eleven eleven eleven eleven four Issa“. Als ich ihn erstaunt ansehe ist er sofort bereit sein Geheimnis zu lüften: er ist Numerologe, hat sein aktuelles Buch gerade abgeschlossen und kann mir die Welt mit Zahlen erklären. Nicht gerade eine Wissenschaft die ich ernst nehme, aber ein tolles Thema. Also frage ich ihn ob mein Geburtsdatum etwas über mich aussagt. Er ruft: „natürlich!“

Sofort tippt er meine Zahlen in sein Handy, in die Funktionen seines Numerologie-Apps. Er ist sofort mit dem Ergebnis parat, dass er in all den Jahren niemanden mit so besonderen Ergebnissen wie mich vor sich hatte, denn die Zahl die er herausfindet ist 114. Und das ja bekanntlich die Anzahl der Suren im Koran. Natürlich ein Hinweis darauf dass mich der Kosmos mit der Absicht nach Sansibar geschickt hat, zu ihm, um den Koran zu erkunden.

Ich zeige mich interessiert, lenke aber ab: ich zeige auf das Kennzeichen eines parkenden Mofas und frage ob der Besitzer dieses Motorrad damit Glück hat. Er addiert die vorkommenden Zahlen 996 was als Quersumme mit anderen essenziellen Zahlen seines Apps 38 ergibt – zum Glück eine Glückszahl!. Zum Abschied frage ich noch was mit seinem „4 × 11 Issa“ gemeint war. Er erklärt mir, dass in der Numerologie Issa für die Zahlen elf steht, Issa ja bekanntlich einer der Propheten im Islam ist, nämlich Jesus. So heißt er und die drei Herren die er vorhin begrüßt hatte. Ab jetzt nennt er mich beim Morgenkaffee immer „Mr. 114“.