für Su, für Muttern

© Gerald Benesch
Lektorat Barbara Zwiefelhofer – BIG THX!
Typing Karin Haas , gesetzt von vaBene!schLaboratories
Gestaltung: vaBene!schLaboratories,
Coverfoto: Torgriff des Klosters Erdene Zuu, Mongolei und Tempe lim Ritan-Park, Beijing.

Kein Bogenschießen, kein Ringen, nur die improvisierte Miniaturausgabe der Militärs von Letzterem, mit den hochdotierten, ins Mobiltelefon smalltalkenden Offizieren gleich hinter Erdene Zuu, auf dem Weg zum eigentlichen Festplatz. Trauer, Wut und Angst, dass der Hauptgrund meiner Reise hiermit abgehakt ist und mir 20 Tage ungeplantes Nichts bleiben, ja drohen. Ein Nichts, das vor allem darin liegt, dass die auf vielen Reisen genossene Einsamkeit plötzlich wie ein bedrohlicher Dämon immer größer in mir wird, mich an die Thangkas hier im Kloster erinnert: Dämonen gebärende und verschlingende totenköpfige Monster, eine Mischung aus rationalem Erkennen der Fakten und einem inneren Wirbelsturm der Ahnungen.

„Mach den Travis“ als innere Aufforderung, als Vorschlag zur Lösung dieses Problems der aufkommenden Leere, des drohenden Wahnsinns der Einsamkeit in einem Land, das vor allem aus Leere besteht, ab und zu ein Mongole der ziemlich sicher weder Englisch noch Deutsch spricht oder versteht. Im Badezimmer mein verstörtes Spiegelbild, ich beschließe mich mit einer spontanen Wanderung hinauf in die vom Fenster aus sichtbaren Hügel zu beruhigen, bevor es finster wird. Aus dem Hotel gehend sehe ich noch durch einen Türspalt drei mongolische Jugendliche im Karaokeraum Bier trinken, herum hüpfen, grölen – das Geräusch das mich vorhin geweckt hat.

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07.07.2008 – 8:00h

Wien, Airportbus, einchecken von Zelt, zehn Seifenblasenfläschchen – als Gastgeschenke – und Schlafsack. Vorletzter Versuch einen Kompass zu kaufen, Flug nach Frankfurt, kilometerlange Gänge von Flugsteig C nach A, Erwerb eines unlinierten Moleskinebuches mit 240 Seiten, wieder kein Kompass.

Air China 567 ist voll mit Asiaten, einigen europäischen Touristen, Businessmännern und einem gestylten Typen, der wie ein DJ aussieht – auch Peking will unterhalten werden. Diane Kiaton macht langweilige, Happy-Familymäßige Filme, die Chinesen anscheinend Remakes von US-Chartbustern: Ein dickes Mädchen wird durch eine Wunder-OP zum Model, findet keinen Gefallen an diesem neuen Leben und frisst sich wieder glücklich und fett.

So vergehen die neun Stunden, auch mit ausgiebigem Nachholschlafen, hatte ich doch die Tage vor dem Abflug mit dem Abhaken einer eher immer länger werdenden beruflichen To-do-Liste verbracht.

08.07.2008 – 6:00h

In Peking hat Lord Norman Foster einen tollen neuen Flugsteig entworfen, geformt wie ein riesiger Flügel. Einige Transitschalter-Damen schlafen, das Gepäck wird angeblich durchgecheckt, der DJ fliegt ins chinesische Ausland weiter, vielleicht braucht auch Korea coole Musik. Den Flug Peking–Ulan Baator verschlafe ich völlig, ist doch meine innere Uhr auf 22 Uhr eingestellt.

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09.07.2008

Der anhaltende Regen hat den morgendlichen Verkehr fast zum Stehen gebracht, ein Sammeltaxi mit der russischen Aufschrift „Markt“ bringt mich zu einem Parkplatz von wo aus die Minibusse nach Kara Khorum wegfahren. Fahren wird Oyko, aber nicht jetzt zu Mittag, sondern erst am Abend um 19 Uhr, gestikuliert er, auf seine Uhr zeigend.

Bis dahin besuche ich den regennassen Markt, der alles bietet, von der Plastiksandale bis zum ungekühlten Stück Hammelfleisch, vom Seil bis zum Puma-Fake. Ein, zwei Nickerchen später fahren wir – aber auch nur zu einem Haus hinter einem Bretterverschlag, in einer grauen Vorstadt von Ulan Baator. Dort wird der Wagen umund neu beladen und um 21 Uhr sind wir dann tatsächlich unterwegs, Oyko, seine Frau und neun Markteinkäufer auf dem Nachhauseweg nach Kara Khorum, jenem Ort auf den Ruinen von Dschingis Khans befestigtem Zeltlager.

Gleich nach der Stadtgrenze beginnt die Schlammschlacht: Die laut Reiseführer einzige durchgehend asphaltierte Straße ist von Anbeginn an nur teilweise vorhanden, die nächsten sieben Stunden döse ich, während Oyko gekonnt den besten Weg zwischen den zahlreichen Spurrinnen sucht.

10.07.2008

Um acht Uhr morgens erreichen wir das Zwanzig-Häuser- Kaff Lun, gerade mal 100 Kilometer von 360 haben wir geschafft. Die folgenden Kilometer des beginnenden Tages legen wir dann teilweise auf tatsächlich asphaltierten Straßen zurück, vorbei an grünen Hügeln, grasenden Schafen und auf der Piste stecken gebliebenen Lastwägen.

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Und dann gerade noch den Nadaam-Ausklang in diesem verlassenen Nest am Ende der Welt, umgeben von Industrieruinen? Naja, mach ich halt das beste daraus, ziehe die Regenjacke an und gehe über die Felder, vorbei am alten Kloster Erdene Zuu und treffe auch den improvisierten Ringkampf von Soldaten, mitten auf der Wiese, die gockelhaft tanzenden Sieger mit nacktem Oberkörper im kalten Regen…

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Einige Kilometer weiter, immer in Sichtweite der Straße, vorbei an schwarzweißen Schafherden wird meine Wasserflasche leer, und ich erreiche eine Jurte vor der gerade eine Frau die Ziegen melkt. Nach und nach kommen neugierige Kinder dazu und ein Mann um die 40, der hervorragend englisch spricht: „Sumlabatsar, Hydrologist, surface water“ sagt er erklärend und lädt mich in die Jurte ein, eine ganze Sippe von 15 Männern, Frauen und Kindern sitzt dort gesellig zusammen. Im solarzellenbetriebenen Fernseher läuft die Übertragung des Staats-Nadaam in Ulan Baator.

Davor hockt der Vater des Gastgebers und lässt mich an seinem silbernen Schnupftabbackfläschen riechen (Pfefferminz) und von den Frauen vergorene Stutenmilch kosten. Auch als Freund von sauren Speisen ist das für mich Neuland – inklusive eines heftigen, undefinierbaren Geruches, der bald in meinem eigenen Atem merkbar mitschwingt. Ein leichter Alkoholanteil ist ahnbar, und der älteste im Raum dreht an meinen Ohren, wenn ich trinke und lacht dabei. Hmm, mongolische Trinksitten…

Dazu gibt es auf einem Tablett dargebotene Käsewürfel in hell- bis dunkelgelb, wie trockener Emmentaler schmeckend. Bevor es zu weiteren Essensangeboten kommt, erkläre ich, dass ich faste, ein Ritual, das meine Reisen meist begleitet, kein Essen, nur Wasser trinkend, für acht bis zehn Tage. Vom Bier am Vorabend abgesehen bin ich also am dritten Tag, ein Plan, der neben dem Alleinegehen auch für einen modernen Mongolen nicht leicht verständlich ist.

Ohne Sippe? Ohne Hammelbraten!? Kurzes Raunen hinter mir, als ich die halbvolle Schüssel mit Stutenmilch kurz am Boden absetze (eine Respektlosigkeit!), abschließend ein scherzhaftes Digitalkamera-Duell mit Papa, auch erklärt er mir, am staubigen Boden mit einem Stock zeichnend, wo ich zum Orgon Khid-Kloster abzweigen soll: Bei den Sanddünen von Mongol Els.

Als ich winkend wie ein Westernheld ohne Pferd in Richtung Horziont weitergehe, folgt mir nach einem Kilometer ein Geländewagen, und mein Gastgeber erklärt mir auf dem falschen Weg zu sein – die Abzweigung nach Ulan Baator war auf Höhe seiner Jurte, im Winkel von 90 Grad, unscheinbar, ins Nichts führend..

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Es ist 20 Uhr, die Sonne senkt sich, der Wind wird kühler, ich rolle den neuen Schlafsack zum ersten Mal auf, und merke gleich, dass die vermeintlich große Breite nicht zum seitlichen Liegen genügt, dass die Länge bloß ein Schlafen mit entblößtem Hals ermöglicht. Warm genug für den kalten Wind, zwischen den vier Pfeilern des Monumentes liegend dürfte er sein – bis ich mir um Mitternacht zwei Paar Socken anziehen muss, so kühl ist der Nachtwind. Mehrmals wache ich mit schmerzendem Knie auf, ohne Brille vom voller werdenden Mond unbeeindruckt. Sehr unruhig schlafend wache ich erst um halb acht Uhr wirklich auf – Zähne putzen, einpacken, losgehen.

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Ein neuer, alter, abgedroschener Spruch bietet sich an als Motto dieses Teiles der Reise, „Der Weg ist das Ziel“. Ich muss ja nirgends zu einem gewissen Zeitpunkt sein, außer in 19 Tagen in Ulan Baator am Flughafen. Auch das ist variabel, ich denke auch daran, den Flug nach Beijing auf ein früheres Datum umzubuchen. Das ist aber auch schon wieder ein verschwommener Gedanke, der Weg, das angepeilte Kloster links der Dünen zu erreichen sind schon zu sehr eine begeisternde erste Aufgabe geworden! Mittags schlafe ich dann für eine ganze Stunde an den Rucksack gelehnt und wache durch die Hitze noch erschöpfter auf.

Die Wasserflasche ist leer, ich gehe zu einer Jurte, bitte um Wasser, bekomme von der lächelnden Frau Milchtee (der eigentlich gesalzenes Milchwasser mit Spuren von Schwarztee ist) und fühle mich in diesem kühlen Ger, Nadaam-Reiter im Fernsehen betrachtend, sehr bald erfrischt. Jurte kommt eigentlich vom türkischen Wort Yurt, dort “Heim” bedeutend und auf die sprachliche Verwandtschaft und geschichtliche Nähe der Völker hinweisend. Ger nennt’s der Mongole.

Einer der Söhne des Hauses blickt mit einem Mono-Fernglas bei der Tür hinaus, der andere raucht eine langstielige Pfeife, Papa und Mama sind von meinen Österreichpostkarten nicht sehr beeindruckt. Die dickliche Dame versteht meine Zeichensprachanfrage nach den Sanddünen und schreibt mir mit dem Kugelschreiber die Zahl 40 auf die Handfläche.

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Um meinen Kreislauf zu aktivieren frage ich nach Kaffee,
bekomme zwei Säckchen „3 in 1–Instant Coffee” zur Auswahl vorgelegt: „Ye-Ye” (a quality product of Singapore) und „American flavour coffee king“ (Ohne Angabe des Herkunftslandes). Dazu eine Tasse heißes Wasser und einen Löffel. Die beiden Halbliterflaschen Wasser austrinkend betrachte ich durch die blaue Türumrandung, durch das Gazenetz hindurch die draussen liegende grüne Landschaft und beschließe, hier um Unterkunft anzufragen.

Als die Geste mit gefaltenen Händen unter schrägem Kopf inklusive Schnarchgeräusch nicht klar verstanden wird, holt der muntere Teenager die zerfransten Reste eines Englisch/Russisch/Mongolisch-Wörterbuches heraus, der einzig halbwegs treffende Satz „Where is a hotel“ und der in Richtung des durch eine offene Tür sichtbaren Wohnzimmers weisende Blick machte es dann anscheinend klarer. Atemlos holt die Tochter die Mutter, eine zartere dunkelhäutigere Version ihrer selbst.

Auf meinen Schlafsack und die Couch im Wohnzimmer weisend versuche ich die Einfachheit meiner Bedürfnisse darzustellen. Die Mutter tippt in den Taschenrechner die Zahl 4000 und wir sind uns handelseinig – um wenig mehr als 3 Euro.

Ich werde weitergeführt, stelle meinen Rucksack ins Eck, setze mich auf die Couch beim Fenster und fühle mich gleich wohl in diesem Raum voller bunter Wandteppiche, holzgerahmter Familienfotos, einem Dalai-Lama-Schrein und schüchtern auftauchenden Kindern. Zwei weitere Mädchen, ca. fünf und sieben Jahre alt, setzen sich neugierig zu mir, ein einjähriger Bub stakst unsicheren Schrittes auf mich zu.

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Auf dem nächsten Hügel ein weiterer Travis–Moment: Die Straße führt mindestens fünf Kilometer geradeaus von Berg zu Berg, New Mexico lässt grüßen!

Dass mich “Paris, Texas” seit 20 Jahren begeistert, liegt an der unbestrittenen Qualität des Filmes, vor allem seines Hauptdarstellers Harry Dean Stanton, dessen Melancholie. Seit 20 Jahren haben mich die Sequenzen seines einsilbigen Wüstenmarsches inspiriert zum Bereisen von Gegenden, in denen Wüsten vorkommen, zum Suchen ähnlicher Erfahrungen, die ich dieser Methode der Fortbewegung intuitiv zuschreibe: Dem Leeren des Kopfes von überflüssigen Gedanken, dem Reinigen des Körpers durch schwitzendes, monotones Bewegen in großer Hitze.

Ich glaube diesen Moment am ehesten in einer südtunesischen Oase erlebt zu haben, konkret dem letzten Ort, den ich auf der Landkarte fand bevor nur mehr eine gelbe Fläche verzeichnet war, oder in der Weite der Wüste von Utah beim „Burning Man“-Festival.

Zurück in die Mongolei: Die ewige Gerade dauert zu Fuß mehr als eine Stunde, ein kühler Wind erleichtert den Marsch, und die nächste Kuppe offenbart eine weitere, leicht gebogene Version der eben durchschrittenen Strecke.

Auch zeigt sich hinter mir eine massive Regenfront und ich bin zerrissen zwischen dem Gedanken an eine dringend notwendige Dusche im Sommerregen und der Aussicht auf eine langwierige, langweilige Strecke mit Knieschmerzen und Mattheit nach diesem genialen Travis-Moment – und der Neugierde auf das anvisierte Kloster Owgon Khild!

Die Entscheidung wird erleichtert durch einen herantuckernden kleinen Schaftransporter.

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Eine Stunde gehe ich so schnurstracks durch eine eigentlich wunderschöne, weiche Graslandschaft – getrieben von Angst und bald komplett durchnässt.

Mein Knie meldet sich in dieser extremen Situation zwei Stunden lang nicht – entweder durch die Adrenalinausschüttung oder durch die Kühlung des eiskalten Regens betäubt. Die Windjacke in diesem starken Wind anzuziehen ist chancenlos, ich halte sie mir seitlich vors Gesicht, die Kappe habe ich schon längst eingesteckt, der peitschende Regenwind ist einfach stärker und unerbittlich. In weiter Ferne taucht der Fuß der Khogno-Khan-Berge auf, nahezu senkrecht der Ebene entwachsend. Die Böen und der Regen werden schwächer, die Blitze ziehen mit der Gewitterfront weiter, ein leichter, wärmender Wind setzt ein, und ich kann am Fuß der Berge drei Ger-Camps ausmachen. Das am weitesten entfernt liegende erscheint mir am ehesten zum Kloster gehörig.

Nach unendlich erscheinenden zwei Stunden erreiche ich, nachdem ich monumentale rundlich-rote Steinhaufen als äußerste Ausläufer des Gebirges passiert habe, um 20 Uhr ein vielzeltiges Ger-Camp, sichtlich voll mit Touristen. Zwischendurch war mir der Bezug zwischen Kloster und brutalem Gewittersturm als Wortspiel in Form eines buddhistischen Prinzipes eingefallen: „Ich nehme Zuflucht im Buddha“. In einem festen Haus erkenne ich Mongolen in der Küche stehend und frage nach dem Manager.

Es erscheint eine Frau um die 40, die es bevorzugt Deutsch mit mir zu reden! Nachdem ihr Camp voll ist, erklärt sie sich bereit, mich ein Tal weiter zu fahren – alleine schon, um mich unterwegs nahezu ungläubig nach meinem Alleingang und dem Fasten (heute ist der fünfte Tag) auszufragen. 

Auch im Camp gleich um den nächsten Gebirgsausläufer herum ist eine Frau der Manager, Ehemann und Sohn Batbold nur Helfer.

Die sechs Gers sind besetzt von einer im Gemeinschaftshaus lauthals feiernden Gruppe Engländer, Batbold bringt mich im durch die Einrichtung klar erkennbaren Privat-Ger der Familie unter. Dalai-Lama, trocknendes gelbes Joghurt in einer Tonschüssel und ein mehrmals nachts auftauchender Igel umgeben meine Nacht im Schlafsack.

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Weiters drei Stupas, ein Gebetshaus, ein Touristenshop und oberhalb das Wohnhaus der Mönche, die gerade in Ulan Baator sind, um das Nadaamfest zu besuchen. Mir fällt nacheinander das Schneiden meiner Haare mit einer Küchenschere ein, in einem Kloster auf Sri Lanka, die Abbildungslosigkeit Buddhas bis ins fünfte Jahrhundert, also tausend Jahre nach seinem Tod, die Verschiedenheit der Darstellung vom asketischen bis zum fetten Buddha, die Importierung des Buddhismus aus Tibet in die Mongolei – erweitert um einige lokale schamanistische Anteile.

Interessiert beobachte ich eine Gruppe von zwölf Touristen, die gerade angekommen sind. Einige davon könnten genausogut vor San Marco in Venedig stehen, scherzend, das nächste Café suchend, andere haben Expeditions-Outfits und Riesenkameras, einer scheint aus der Philosophievorlesung gerissen worden sein.

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15.07.2008

Elektrolyte! Ein salziger Tee im leeren Gemeinschaftshaus ist der passende Muntermacher, Batbold liest gerade eine mongolische Zusammenfassung westlicher Wissenschaften, von Sokrates bis Descartes und Einstein. Ich schmunzle, was wären diese gewesen ohne die arabische Zahl Null, ohne die Erkundungen Alexander des Großen bis vor die Tore der von Wissenschaft gefüllten Städte Delhi und Samarkand…

Heutige Mission: Besuch des ursprünglichen, zerstörten Klosters Owgon Khild. Die Bauten hier am Talende heißen Erdene so wie der große Vierkanter in Kara Khorum. Der von meiner Ger-Managerin „Baissa“ Baysgalan empfohlene Bergpfad am Talende erscheint mir zu steil, ich will – in dem Glauben, dass die Ruinen von der Ebene aus erreichbar sind – diese sanftere Variante beschreiten.

Leider auch, da ich erst um zehn Uhr erst weggehen, die heißere. Zwei weitere Taleingänge erkunde ich bis zwölf Uhr, dann drehe ich ermattet um, immer wieder die Ähnlichkeit der Gegend mit der von Utah oder New Mexico vergleichend – auch mit deren Schönheit!

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Wir reden über den gerade aufgehenden vollen Mond, der im mongolischen kein spezifisches Geschlecht hat. Interessiert hört sie, dass in den meisten europäischen Sprachen der Mond weiblich ist, nur im Deutschen männlich. Auch ist sie erstaunt, dass irgendetwas an diesem Himmelskörper romantisch sein soll. „Gar“ der Mond „Nar“, die Sonne lerne ich.

Nara(!) hat sichtbar Spaß an den Stories meines Individualreisens in ihrer Heimat, scheint meine Aversion gegen Schleppertourismus insgeheim zu verstehen. Wie auf ein Stichwort erscheint eine rundliche mongolische Dame in Hot Pants und erklärt der aus der Speisesaal-Jurte kommenden Gruppe im perfektem Französisch den Rest des Abends und den morgigen Aufbruch.

Nara schlägt vor, mich übermorgen um ca. neun Uhr abzuholen und zum nächsten Dorf zu bringen, mein Weiterkommen nach Ulan Baator zu organisieren. Frohgemut bis euphorisch (typisch für die letzten Fastentage) gehe ich pfeifend wie John Wayne in einen lilaroten Sonnenuntergang nach Hause.

Mit diesen erfreulichen Aussichten schlafe ich, die kommenden Tage planend, ein: Übermorgen in Ulan Baator in einem guten Hotel absteigen, stundenlang duschen (ich hab’ seit einer Woche nicht mehr), Wäsche waschen, TV-glotzen – und genüsslich wieder zu Essen beginnen, zum Beispiel mit einem kleinen Obstsalat! Weiters: zu Mittag auschecken, klären ob Air China meinen Flug nach Beijing auf den 24./25. vorverlegen kann, zum Markt fahren und einen der Minibusse für die Markteinkäufer – diesmal Richtung Norden, nach Darchan – nehmen.

Von dort sind es nochmals 70 Kilometer nach Dulaanchaan um Herrn Bolbatar zu besuchen, einen der drei mongolischen Bogenbaumeister. Das ist mein persönliches Nachholen des Nadaam-Festes, zumindest des für mich interessantesten Teiles!

Überhaupt, was für ein lasches Ereignis ist das mongolische Nationalfest geworden – das Zerschmettern des Rückgrates eines Rindes mittels Faustschlag wurde gestrichen, Männer tragen beim Ringen offene Jäckchen weil einst eine Frau sich unter die Sieger geschwindelt hatte – und das von Dschingis Khans Truppen erfundene Polo kam nie in die engere Auswahl, der Ball war der Kopf eines getöteten Feindes…

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Raja Yoga ist einer von mehreren Wegen des Yoga, bei uns im Westen ist ein anderer, Hatha Yoga, fälschlicherweise für das Ganze stehend, der bekannteste. Vivekananda macht sich über diese körperfixierten Gesundheitsapostel lustig: „So, if man lives long he is only a healthy animal“. In dieser Zusammenfassung historischer indischer Texte des Raja Yoga geht es um „conquering the internal nature, clearing of the mind“ – gerne wüsste ich, was die tibetisch beeinflussten Lamas hier oben praktizierten.

Jedenfalls war das eine der vielen Klostergründungen des ersten großen buddhistischen Führers namens Zansabar, Bogd Gegeen betitelt, einer anerkannten Wiedergeburt eines hohen tibetischen Lamas hier in der Mongolei. Er wurde im 17. Jahrhundert von Lhasa aus beauftragt in seinem Heimatland missionarisch tätig zu werden. Nach einigen Reinkarnationen empfahl man diesem Bodhisattva auch als Mongole wiederzukommen. Leider war das dann eher eine Kette von kurzlebigen, unzüchtigen, alkoholsüchtigen, jähzornigen, prunkgierigen Wiedergeburten, beendet durch diejenige des 1924 verstorbenen Bogd Khan der sich sogar zum Staatsoberhaupt ernennen ließ – wenn er nicht gerade verschwenderisch lebte! Der aufkommende Kommunismus, die Unterdrückung von Religion verhinderte die Auffindung seiner Folgeinkarnation.

Die beginnende Hitze lässt mich wieder den Weg ins Tal suchen, im Ger zwei Stunden genüsslich träumend dösen. Die Hitze verstärkt sich in für mich bisher ungewohntem mongolischem Maße, sogar die spezielle Gerventilation hilft nichts mehr. Schreibend und lesend verbringe ich den Nachmittag nackt und matt auf einem der Betten liegend.

Der abendliche Vollmond steigt hinter einer Bergflanke auf, umgeben von Wolkenschnörkeln, irgendwann nachts steht er über der Dachluke der Jurte, scheint für mich.

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17.07.2008

Das schmerzende Knie und der kühle, helle Morgen treiben mich um sieben Uhr aus dem Bett, bei einem salzigen Tee führe ich ein Gespräch mit Baissa über den schlechten Geschäftsgang ihres kleinen Camps – ich verspreche ihr ein Foto– und Textpaket zu mailen zum Weitersenden an die E-Mailadressen von deutschen und mongolischen Reiseveranstaltern, die sie gestern aus meinem Merian- Magazin herausgeschrieben hat.

Sie bringt mich hinüber zum Khogno-Khan-Camp, um Nara den Weg abzukürzen, die uns dann aber auch schon entgegenkommt, mich durch die immer wieder erstaunliche Schönheit dieser weiten Landschaft zum nächsten “Truckstop” bringt. Ein anderes Wort dafür fällt mir nicht ein, sieht es hier doch komplett wie im amerikanischen Mittelwesten aus: Tankstelle, einige holzverkleidete Diners, davor allerdings Jeeps und Kleinbusse.

Trucks, fällt mir gerade auf, im Sinne von Transport-LKWs habe ich noch fast keine gesehen, außer kleine, alte. Wie transportiert man Lebensmittel, Baustoffe etc. von Ulan Baator nach z.B. Kara Khorum? In einem der Diner an einen Tisch eine Dame größeren körperlichen Kalibers, umgeben von einer Traube Mädchen im Alter von sieben bis siebzehn Jahren, zwei davon in blauen Gilets mit spitz zulaufenden Krawatten, einer Fetisch-Schuluniform nicht unähnlich. Etwas seltsam wirkt das, in Verbindung mit diesem Ort, mitten in der ländlichen Mongolei.

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Voller Extreme ist diese Stadt, mehr als die Hälfte der Bewohner hat als Option oder alleinige Wohngelegenheit eine Jurte, ein Jurtengürtel umrundet das Zentrum, durchsetzt mit meist eher sommertauglichen, einfachen Holzhäuschen. Außerhalb liegen dann wieder Jurten, abwechselnd mit Villenvierteln der Reichen, natürlich mit noch mehr Landcruisern.

In solch einem Jurtengürtel-Vorort laden wir aus und Mister Superdriver bringt mich ins Zentrum. Auf der Buckelpiste vorher war er dann plötzlich eine Offenbarung, auch wenn mir dabei klar wurde, dass ich das Paket „Drei Wochen im Geländewagen durch die Mongolei“ niemals buchen werde!

In Vorfreude auf die kommenden Tage miete ich mich im nach dem berühmten Kloster benannten “Hotel Amarbayas Galant” ein. Das Hotel ist ein wunderbarer Mix aus 70er Jahre, Art Deco und Buddhismus. Ja, das geht tatsächlich, um 40 Dollar inklusive Frühstück mit Schokoriegel am Teller, jeweils einem Schälchen löslichen Kaffees und Milchpulver, mit einem gerahmten Poster der Mona Lisa über die Schulter blickend!

Und österreichischer Streichkäse anstelle von Produkten der mehrheitlich vierbeinigen, milchproduzierenden Bevölkerung der Mongolei stellt das Frühstücksbufett dar. Am Abend fahre ich aber noch schnell mit einem öffentlichen Bus ins bereits bekannte Großkaufhaus mit der Las-Vegas-artigen Neonschrift „State Departement Store“, um eine Nagelschere und Einwegrasierer zu erstehen – und im Supermarkt um die Ecke eine folierte Reisrolle die sich Sushi nennt.

Im Internetcafé lese ich, dass Su den Stress und die Verwirrung bei meiner Abfahrt gut verdaut hat, mich noch liebt.

Im Hotel beginne ich dann mit dem Waschen aller Kleidungsstücke bevor ich mich mit einem mongolischen Bier aus der Minibar und der Sushiwurst ausgestattet selber in die Wanne lege und beginne mich abzuschrubben. Ah, ein richtiges, weiches Bett und MTV-Asia – was für ein perfekter Abend!

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Der Fahrer ist ein Profi auf seine Art, und vermehrt fällt mir mindestens eine weitere Filmreferenz ein. Dieser Cultureclash innerhalb dieses Landes, die tätowierte, grinsende Version eines Taxilenker: Das hat etwas von Blade Runner, von Mad Max!

Knapp erreichen wir den öffentlichen Bus, der vier Stunden auf guter Straße für die 200 Kilometer braucht, für die mongolischen Mitfahrer unterhaltsam gestaltet durch DVDs der hiesigen Löwinger-Bühne – für mich eine lautstarke Slapstick-Tortur. In Darchan, einer Stadt, die von Leichtindustrie und Gemüseanbau lebt, ist die Stimmung sommerlich leicht an diesem lauen Freitagabend.

Der Buschauffeur erkennt trotz Sprachbarriere mein Dilemma hier wegzukommen: Er findet für mich die bäuerliche Version eines Taxi-Punks, der mich nach Dulaankhan, dem Dorf des Bogenbaumeisters Boldbattar bringt. Eine typische Internet-Zufälligkeit auf ihn zu kommen: Auf Google unter „archery, mongolia“ suchend war ich auf den Blog eines Kanadiers und Bogenschützen gestoßen. Namen und Dorf des Meisters nennend – ohne Erwähnung einer Telefonnummer oder einer anderen Kontaktmöglichkeit. Auf die mongolische Gastfreundschaft und sein Interesse an der Exotik eines interessierten Besuchers aus Europa hoffend hatte ich beschlossen, es einfach zu probieren, einfach hinzufahren.

Wunderschön ist die Reise übers Land, vorbei an Kamelherden, Teichen, abendlich picknickenden Mongolen mit PKWs an den seltsamsten Plätzen schräg an den Hängen der Hügel geparkt. Timbaland-Remixes und epische mongolische Sänger aus dem Radio als Soundtrack dieses noch stärker als sonst wohlduftenden Szenarios – stimmig!

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19.07.2008

Bayarmaa ist anscheinend die Managerin ihres Mannes – aber auch sein handwerklicher Partner in der Produktion der Bogen und Pfeile. Mit einer Tasse Tee in der Hand gehen wir in die der Küche angeschlossenen Werkstatt, ein in diversen Schattierungen komplett türkis gestrichener Raum, in der Hitze des Abends Kühle – und vor allem ein eigenes Königreich darstellend. Hier sind auf drei Tischen diverse Materialteile der einzelnen handwerklichen Abschnitte aufgelegt.

Ein Tisch voller Bögen in der finalen Phase des Bemaltwerdens, des Beklebens mit Birkenrinde oder Schlangenhaut, ein Tisch voll mit Hörnern von Steinböcken deren Anschnitte mit Hitze gerade gebogen eine der drei Komponenten des Bogens ausmachen.

Verbunden mit einem Körper der aus zusammengeleimten Sehnen besteht, sowie Bambus, ergibt sich die gewünschte Mischung aus Elastizität und Steifheit. Allerdings brauchen die einzelnen Schritte so viel Arbeitsaufwand in der Produktion und Zeit für die Trocknung, dass ein Bogen ein halbes Jahr bis zur Finalisierung benötigt, und die Trockenphasen bevorzugt in den Winter gelegt werden.

Die Pfeile wirken dagegen wie Stiefkinder: Von der Drehbank kommen die Birkenrohlinge, diese werden mit Sandpapier feingeschliffen, bekommen beschnittene Geierfederhälften mit Leim aufgeklebt oder auf Wunsch auch in Rillen des Schaftes versenkt. Die Nocke am Pfeilende ist meist aus Horn und als Keil eingesetzt.

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Dann wiederum: Momente, die mir als glücklich, einzigartig einfallen, mögen für andere eine Qual sein, ein unprogrammiertes Chaos. Für mich hatte der zu gehende Weg der ersten Tage die gleiche Qualität, Schönheit und Wichtigkeit wie die abenteuerliche Reise hierher ins Ungewisse eines Dorfes an der russischen Grenze, 200 Kilometer südlich des Bajkalsees. Ein Nickerchen später holt mich Bayar mit einem Jugendfreund in dessen alten, klapprigen Mercedes ab, um eine Runde durchs Dorf zu fahren, für Bayarmaa einzukaufen und einen örtlichen Künstler in seinem eigenen Museum zu besuchen.

Vor einem V-förmig gebaute, ebenerdigen Holzhaus mit großen, dreiteiligen Fensterflächen steht ein Mann mit langen weißen Haaren und einem Cowboystrohhut. In der Hand hält er ein kleines Trinkglas mit klarer Flüssigkeit, Wodka. Die Türe an der Spitze des „V“ öffnend offenbart sich ein Kuriositätenkabinett – voller obskurer Holzobjekte – gepaart mit einer Galerie.

Hier reihen sich ausgestopfte Wildtiere, Fische neben gewundenen Wurzelstücken, die Schlangenköpfe geschnitzt bekamen, anderen Wurzelteilen die zu Kobolden zusammenmontiert wurden, zu Affen. Einige Uraltfotos von Schneehühnern und Füchsen, den Künstler mit geöltem, schwarzem Haar sowie einige großformatige Landschaftsgemälde komplettieren das Potpourri.

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Nach einem kurzen Gang zum Kaufhaus nebenan zurückkehrend heißt es: „Er ist da, er schläft aber!“. Wie an einigen bisherigen Momenten dieser Reise denke ich mir, das wäre doch eine schöne Fotostory, und schlage Bayarmaa vor, sich mit dem großen Geierflügel fotografieren zu lassen: Inszeniert wie eine Renaissance-Madonna auf der Titelseite der Vogue, wenn auch auf einem Holzschemel sitzend.

Die Zeit für die Fahrt zum Bahnhof drängt, eigentlich wollten wir alle im Zug sitzen, aber durch Boldbattars Verspätung geht sich das nicht mehr aus. Also fotografiere ich den erwachten aber sichtbar noch nicht nüchternen Bogenbaumeister mit einem Bündel seiner Bögen im Arm wie einem stolzen Feldherrn vor der Jurte des Nachbarn und stelle mittels Bayar noch ein paar technische Fragen.

Boldbataars Vater und Großvater waren große Schützen auf den Nadaams, der Großvater baute sich Bögen und Pfeile noch selbst, Boldbattar lernte es von einem der letzten großen Meister des Landes. Offiziell bauen diese Art von Bögen in dieser Perfektion nur noch er und zwei Meister in der Nähe von Ulan Baator. Ich verspreche ihm, einen Bogenschützenclub in Österreich per Mail von seiner Reise nach Europa zu informieren, vielleicht laden sie ihn ja ein. Gemeinsam schlürfen wir noch eine Nudelsuppe, Boldbattar saugt laut schmatzend aus den darin liegenden von ihm mit der Hand aufgebrochenem Knochen.

Mit Bayar und seinem kleinen Sohn geht es auf der Ladefläche eines LKWs durch Wolken von Moskitos zum Bahnhof, der sich tatsächlich als Station der „Transsibirischen Eisenbahn“ herausstellt: Der einfahrende Zug hat fast nur Liege- und Schlafwagen,

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20.07.2008

Zum Frühstück: Eierspeise, zwei Scheiben Wurst, graues Brot, Mayonnaise und Himbeermarmelade, der obligate flaue Löslichkaffee. Es ist ein Sonntag, die Straßen sind leer, die Geschäfte geschlossen, Bars mit Footmassage sind das einzige Angebot, um etwas zu konsumieren – und ein Friseur! So wie die Sehnsucht nach Leere auf meinen Reisen oft in die Nähe von Wüsten oder anderen entlegenen Gegenden führte, so sicher war auch meist der rituelle Haarschnitt ein Teil davon. Eine richtige Sammlung von skurrilen Erlebnissen tat sich da zusammen: Hongkong, Pakistan, Madagaskar, Sri Lanka, Nevada – immer wurde der Friseur an den ersten Tagen aufgesucht, der Akt oft als symbolisches Abschneiden einer Last empfunden. Am schrägsten fiel das Ergebnis in Segou, in Mali aus: Schwitzend versuchte ein junger Mann mit den Techniken die er für gekräuseltes Haar vermutlich sehr wohl beherrschte, sich an meinen Haaren.

Immer wieder standen einige heraus, die er mutig bis verzweifelt wegschnippste – bis er am Schluß diese europäischen Besonderheiten nur mehr mit Sprühern aus der Wasserflasche und feuchten Fingern unterdrücken konnte. Der Haarsalon hier aber bestand aus zwei Damen, die mit „Schwarzkopf“–Umhängen sehr professionell aussahen, und es auch waren. Mein grauer Haarschopf wurde binnen Minuten mit dem Rasier-Trimmer auf praktische fünf Millimeter gekürzt, etwas grob vielleicht, aber effizient und unter den lachenden Augen weiterer Kunden.

Das eigentliche beste Haus der Stadt, das „Hotel Darchan“ ist leider komplett ungepflegt, hier lebt der real existierende Kommunismus weiter, inklusive völlig zugewachsenem Garten und leerem 80er-Jahre-Fitnesscenter.

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21.07.2008

Dafür ist dann der Kulturschock umso größer, als, wie bestellt, um acht Uhr der Fahrer da ist, um mich zurück in die Mongolei, zum Kloster Amarbayasgalant zu bringen. Ein hier leistbarer Luxus, mich um ca. 60 Dollar in dieser Toyota-Limousine durch weite Täler, entlang kleinen Flüssen und durch sich teilende Meere von Schafen und Pferden chauffieren zu lassen. Als Untermalung dazu gibt es mongolische Popmusik, ein Sound, der an epischer Breite und groß angelegter Melodieführung der Landschaft entspricht und jeden Eurovisions-Songcontest gewinnen würde!

Da der junge Chauffeur die Abfahrt auf die Schotterstraße zum Kloster versäumt, schenkt er mir unfreiwillig eine Stunde mehr des luxuriösen Gleitens durchs weiche, unendliche Grün. Teilweise etwas ruppiger geht es dann 25 Kilometer inklusive zweier kleiner Flussdurchquerungen (Der Fahrer steigt zuvor aus, um zu klären ob der Wagen durchkommt) zum vom ersten Bogd Gegeen, dem buddhistischen Führer, Ende des 17. Jahrhunderts gegründeten Kloster.

Inmitten einer großen Ebene dann dieses Juwel der mongolischen Religionsgeschichte, erbaut im chinesischen Stil – also Pagoden mit Drachenköpfen, glasierte Keramik, rote Flächen. Kein einziger Tourist, aber mongolische Großfamilien bestimmen das Bild gemeinsam mit Scharen von jungen Mönchen, vor allem im großen Zeremonienraum. Ein Raum, der leicht mit einem Krawatten-Showroom der Sonderklasse verglichen werden könnte: Von der Decke, an den einen Meter dicken Holzsäulen hängen bunt ornamentierte, spitz zulaufende Seiden- und Brokatstreifen.

Überall, besonders verdichtet im Lichtschacht oberhalb der Litaneien betenden Mönchsschüler. Zwischen sechs und 16 Jahren alt sitzen sie in zwei Reihen auf der Achse Eingang und Allerheiligstes. Sie lesen, rezitieren zum Teil auswendig, während ein älterer Mönch mitbetend lehrerhaft auf und ab geht.

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Kommunismus, Säuberungsaktionen mit Klosterschleifungen und der Ermordung von Lamas ließen eine tiefe Lücke, eine unterbrochene Tradition zurück. Heute gibt es wieder 200 Klöster mit 300 Mönchen, eines davon Amarbayasgalant.

Das Chanten der Mönche erfüllt den Raum auch als wir zurück zum Auto gehen, rechte Vertiefung und eine geistliche Stimmung wollten an diesem Ort nicht aufkommen, zu sehr fehlte hier die Ernsthaftigkeit, die tatsächliche spirituelle Nutzung dieses abgeschiedenen Ortes, zu sehr steht das Spendenbuch, ja der Showeffekt im Vordergrund! Die Rückfahrt in der Limousine verschlafe ich fast komplett trotz holpriger Schotterstraßen und Flussdurchquerung am Beginn, den frühen Abend im Hotel verdöse ich vor dem TV-Gerät, in der hereinscheinenden Sonne liegend, bei den diversen Olympiavorbereitungsberichten aus Peking.

Zum Abendessen gehe ich hinauf in den fünften Stock, ins Restaurant, mit dem Wunsch nach einem passenden Abschluss dieses besonderen Tages. Als kulinarische Herausforderung bestelle ich einen Kartoffelsalat und Blutwurst mit Reis. Beides kommt schön angerichtet und sehr unexotisch auf den Tisch, zum Ausgleich wird mit mongolischem Tiger-Beer runtergespült. Als Entrée hatte die junge Kellnerin das gefaltene Tuch aus dem Bierglas genommen und es mir schwungvoll auf den Schoß platziert. Kulinarischer Abschluss: Schokolade aus der üppigen Minibar sowie „When the postman rings twice“ mit Jack Nicholson.

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Der Falllinie folgend gelange ich, verschiedene Kräuterduftströme querend (einer davon fast zimtig) auf eine Ebene, wo mir Kinder bedeuten zu ihrer Jurte zu kommen. Dort sitzt deren Mutter beim Schneiden und Kochen von Nudelteig, ein Baby krabbelt herum und der junge Vater im roten Netzleibchen begrüßt mich.

Mit dem Erwähnen von Ortsnamen versuche ich meine Wegstrecke hierher zu erklären, der Name Amarbayasgalant lässt ihre Gesichter leuchten. Ein Stück getrockneter Käse bleibt lange unzerkaubar in meinem Mund als ich mit den dazugekommenen drei Buben der Nachbarjurte eine Runde Basketball spiele: Mitten in der Graslandschaft ein dicker, eingegrabener Föhrenstamm, darauf improvisiert Brett und Ring.

Wenigstens ein brauchbares, landesweit übliches Kennzeichen der Missionierungsversuche der Mormonen aus Utah, die dazugehörigen jungen Männer mit Schlips, weißem Hemd und City-Rucksack waren mir schon in Ulan Baator aufgefallen.

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23.07.2008

Die Fragen des pensionierten Dorfpolizisten vor einigen Tagen hatten natürlich ihre Berechtigung, lassen sich mit dem Titel einer von Bruce Chatwins Reiseberichtsammlungen vereinfacht zusammenfassen: „What am I doing here?“. Es ist in meinem Fall ja wohl nicht die übliche Kulturreise, dich ich hier mache, dann hätte ich in 20 Tagen 20 Monumente besucht, Ausgrabungen, Sakralbauten.

Welche Erfahrungen gilt es zu machen, welches Wissen zu sammeln im Zeitalter von Google und YouTube? Was ist substantieller: Ein gemütlicher Badeurlaub oder meine Version des Reisens? Ist neben der Informationsflut eines Berufsalltages noch Bedarf oder Platz für weitere Daten, sind diese mit dem Leben nach der Reise verknüpfbar? Ich denke, die Gnade in einer Welt, einem Lebensumstand zu Leben, der Mobilität erlaubt, der aus finanziellen, politischen oder intellektuellen Umständen nicht schon an der eigenen Staatsgrenze endet, ist ein Geschenk.

Dass die darum herum liegende Welt aus vielen Wahrheiten, Erfahrungen, möglichen weiteren Prägungen besteht, ist eine Tatsache, die mich auffordert, ihr nachzugehen. Wenn, während ich dies schreibe, direkt hinter mir, in einem Seitengebäude des Gandan-Klosters hier in Ulan Baator ein junger Mann ein gewünschtes Ritual erfüllt bekommt, ein Mönch beratend mit ihm spricht, so ist das Teil meines universellen Menschheitsverständnisses, Ausdruck der vom indischen heiligen Nem Karoli Baaba propagierten Einheit aller Lebewesen, aller Seelen – nur eben hier in rote Roben gewandet.

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Egal ob Bauer, Finanzexperte oder als beinloser Krüppel. Wenn man einen Irren im Staub wühlen sieht, wenn man einen hohen Wandermönch trifft – man nennt sie beide „malang“: auf der Suche befindlich – und dabei vielleicht verrückt geworden. Alle EIN Körper, EIN Geist. Oder die flehenden Eltern mit dem schwerstbehinderten Kind am Schrein des Shah Latif – in der Hoffnung auf ein Wunder durch den Heiligen. All das mag durch meine westlichen Augen einen Heiligenschein bekommen haben, vielleicht gar simple soziale oder materielle Gründe haben in dieser dritten aller möglichen Welten – in mir hat sich etwas bewegt, ich habe mich bewegt, verändert.

Was bleibt ist diese Sicht der Einzigartigkeit jedes Menschen, der Einheit aller Menschen, der Respekt vor jeder Ausformung unseres Seins. Es liegt an mir, die Wahrheiten, die es zu entdecken gilt, zu sehen; vor Ort ist oft weniger Mystik als man glaubt.

Nigel Barley, der englische Ethnologe (Eines seiner Bücher ließ mich in die Berge Thorajas auf die indonesische Insel Sulawesi fahren, um dort großartige Bestattungszeremonien zu erleben) hat ein amüsantes Beispiel für die Relativität von Wissen und Erfahrung in fremden Ländern beschrieben: In einer Gegend Ostafrikas, an der Grenze zwischen Urwald und Steppe, wollte er Dorfbewohner zu ihrem Wissen über die dort vorkommenden Leoparden und Geparde befragen. Die Antworten relativierten den wissenschaftlichen Anspruch sehr schnell, die Dorfbewohner sahen keinen auffälligen Unterschied zwischen den beiden Großkatzen!

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Ein ähnliches Zwischen-den-Welten-Gefühl der unangenehmen Art habe ich, vom Aufenthalt in der mongolischen Flora und Fauna in die Hauptstadt zurückkehrend. Wieder im Hotel Amarbayasgalant eingecheckt, schaue ich mal kurz ins Internetcafé.

Als ich danach die Straße betrete, befällt mich ein beengendes Gefühl von Überforderung, verursacht vielleicht vom Stress der letzten Nacht, vielleicht auch vom dramatischen Unterschied zwischen der Weite und Ruhe des Landes und der Enge und dem Lärm der Hauptstadt.

Im Supermarkt kaufe ich schnell einige Exemplare einer exotischen, fast weißen Apfelsorte und schlafe schon am frühen Abend ein.

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Zwei Straßen weiter – die Nationaloper zeigt kein Zeichen von Leben, keine Spieltermine sind außen sichtbar – ist in einem roten klassizistisch anmutenden Gebäude das Museum der Werke von Zanabasar untergebracht. Wenn man als erste gesprochene Worte bereits tibetische Mantras rezitiert, der Großvater Gründer eines Klosters war, die Reise nach Tibet einen als Wiedergeburt eines hohen Lamas bestätigt, dann hat das Schicksal anscheinend einiges mit einem vor: Neben den bereits erwähnten klerikalen und religionspolitischen Tätigkeiten auch die hier dokumentierte handwerkliche Fähigkeit Messingfiguren zu fertigen. Klassische tibetisch-buddhistische Motive, wie die 22 Taras, Garuda oder Stupas wurden auf einen Standard von Materialbearbeitung, Detailliertheit und künstlerischer Gestaltung gebracht, der ihn zum anerkannt bedeutendsten Bildhauer dieser Stilrichtung und seiner Zeit werden ließen.

 Tsam-Masken mit ihrer bunten Totenkopf- Schrecklichheit vielschichtige Stoffapplikationsbilder in großen Formaten und Thangkas, teilweise wiederum der beschützenden Taras sowie historische Malereien von Tsam-Feierlichkeiten und zarte Tierzeichnungen bestücken den Rest der Ausstellung. In den ersten Raum zurückgekehrt, ringe ich der Wächterin einen Sessel ab, um mich einige Zeit in die angeblich wundertätige weiße Tara zu vertiefen, an Su zu denken – und mich über den Amerikaner zu amüsieren, der sich wiederum über die spitzen Brüste einer Garuda-Figur amüsiert. Kunst macht hungrig, also setze ich mich in ein Straßenlokal, um – wie anscheinend alle rundherum – ein 5er-Set Hammelteigtaschen zu essen.

Auch hier kaum gewürzt aber trotzdem intensiv im Geschmack. Abends fiel mir ein, bei der Ankunft aus Darchan ein großes Kino passiert zu haben, ich spaziere dorthin und schaue mir auf der riesigen, modernen Leinwand Indiana Jones Teil IV. an, auf Englisch, mit mongolischen Untertiteln.

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1996 erstand dieses Symbol der Größe des mongolischen Buddhismus auf private Initiative hin wieder in voller Pracht: aus Kupfer, vergoldet, edelsteingeschmückt. Der Dalai Lama hält beschützend seine Hand über diese Gebäude, er wähllte Ulan Baator 1995 als Ort des Kalachakra-Rituales und entsandte Lamas, um die Kunst des Fertigens von Mandalas aus Farbpigmenten wieder zu installieren. Viel weltlicher ist mein Wunsch nach Sandalen, nach zwei Wochen in den selben Treckingschuhen, die Hitze Pekings und das Ende meiner Wanderungen bedenkend.

Eine zentral gelegene Halle mit messestandartigen Kojen bietet originelle Kopien und Interpretationen von Weltmarken wie Puma und Gucci an, Kleidung – und Camouflage-Slipper mit Reflexzonen-Fußbett! Auch ist heute mein letzter Abend in Ulan Baator und ich habe mir den Besuch eines im Reiseführer empfohlenen koreanischen Spitzenrestaurants als letztes Highlight aufgehoben. Die unlesbare, aber mit Fotos illustrierte Speisekarte empfiehlt als Option zu den undefinierbaren mongolischen Nudeln-mit-Fleischstückchen-Suppen kulinarisch nicht wirklich Erleuchtendes: Nudeln-mit-Fleischstückchen- Suppen zu sehr gehobenen Preisen.

Plan B: noch mal Kino, der auf China vorbereitende amüsante „Kung Fu Panda“ und gleich daneben ein weiterer Koreaner mit klar nichtmongolischen Teigtäschchen und Meeresfrüchte-Mix – die lautstark singende Clique im Karaokeraum als Draufgabe. Genüssliches Flanieren durch eine laue Freitagnacht, vorbei an der belebten Hauptstraße, dem riesigen State-Department-Store, der ausgebrannten State-Galery, dem kommunistisch protzigen „Hotel Ulan Baator“, zurück zum Hotel mit dem schönen Namen eines schönen Klosters.

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Was mir hier wieder auffällt, ist die Transformation des ursprünglich puristischen Buddhismus zu dieser hochmanierierten, barocken Ausformung in Tibet, der Mongolei. War der Buddhismus eine Revolution gegen die überbordende Macht der hinduistischen Brahmanenkaste, deren verschnörkelte, zu bezahlende Rituale, so ließ sich die Revolution während ihrer Missionstätigkeit abändern.

Um Tibetern den Buddhismus nahezubringen, wurde einfach deren animistisch-dämonisches Glaubensbild integriert. Was man in mongolischer Folge dann mit schamanistischen Teilen und der Farbe Blau statt Gelb tat, ist dann aber auch uns geläufig mit dem keltischen Osterhasen und der Verlegung von Weihnachten auf die zu ausufernden Saufund Orgientage zum Jahresende im römischen Imperium.

Das Kloster als solches wird nicht von Mönchen genutzt, es ist ein Museum mit farbprächtigen Tempeln und Objekten in Glaskästen – darunter auch einige Figuren, gefertigt von Zanabasar. Dämonen links und rechts auf mystischen Reittieren, korallenbestickte Tsam-Masken, Malereien von bestialischen Höllenqualen begleiten mich auf eine Gedankenreise zurück in die Steppe, auf Hügelkuppen, unter Myriaden von Sternen, in eine Mongolei so wie ich sie erleben durfte, wie sie sich mir darstellte – als eine von vielen Wahrheiten auf einem Planeten mit genauso vielen Lügen.

Der Flug von Dschingis Khan International Airport hebt pünktlich um 17 Uhr ab, noch einmal breitet sich das ewige Grün aus, noch einmal ziehen sich Millionen von Hügeln bis zum Horizont. Als wir zwei Stunden später in Peking landen, ist das mehr als nur ein anderes Land, hier ist auch eine andere Zeit, eine nicht in Stunden bemessbare, eher in Lichtjahren! Lord Norman Foster hat mit seinem beim Hinflug frühmorgends bereits durchschrittenen Riesenflügel den weltgrößten Terminal (größer als alle Terminals von Heathrow zusammen) innerhalb von fünf Jahren von zeitweise bis zu 50.000 Arbeitern bauen lassen.

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Da bekommt man mit Bergsteigerrucksack, Schlafsack und am Flughafen in Ulan Baator wieder aufgetauchtem Zelt lächelnd sogar einen Sitzplatz angeboten. An der Station Hepingmen aussteigend bricht die nicht künstlich gekühlte sommerliche Luft Beijings über mich herein: schwül, drückend, nach den ersten Straßenrestaurants riechend – und nach tropischer Fäulnis. Nach den zehn Minuten Fußmarsch zum Far-East-Hotel bin ich schweißgebadet und werde in der Lobby gleich wieder auf 15 Grad heruntergekühlt. Die Farce der sich in Richtung Olympiade überschlagenden Hotelpreise ist real: 29 Euro bis 31. Juli, 49 Euro ab dem 1. August für dasselbe Zimmer – für den hier gebotenen Komfort aber immer noch weniger als der halbe Preis eines europäischen Hotels gleicher Klasse.

Mein schmuddeliges Travellergepäck wirkt unpassend in diesem bügelfrischem Zimmer, ich gehe lieber mit einer Zigarre in der Hand die Hauptstraße dieses Hutongs entlang, einem der wenigen restlichen alten Wohnbezirke in Zentrumsnähe. War das Hutong, dieses Winkelwerk an Gassen und Höfen früher die Norm, so ist es im Rahmen der allumfassenden Erneuerung Beijings inzwischen eher die Ausnahme. Bei aller Romantik aber auch ein oftmals nötiger Schritt, weg von improvisierten Trennmauern, öffentlichen Toiletten und primitiven Waschgelegenheiten. Dieses kleine Viertel ist durch einige Hotels und Herbergen für westliche Klientel mit einer breiteren Palette an Geschäften und Lokalen besser bestückt als sonst üblich – vom Restaurant, in dem ein Drittel der Tsing Tao-Bier trinkenden Gäste Nichtchinesen sind (Speisekarten in chinesisch/englisch mit geschmackvollen Fotos der Speisen) bis zum Schneider, der auch Mao-Jacken in meiner europäischen Größe fertigt.

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Großartig! Faszinierend! Auf dem Fahrrad gleite ich auf einer eigenen Spur, die ein Drittel der Fahrbahnbreite ausmacht, vorbei an der Achse „Tor des himmlischen Friedens“ und Mao-Mausoleum. Wie in einer Traumsequenz erlebe ich dieses Gleiten durch die tropische Schwüle, durch diese fast mongolisch weite Stadtlandschaft. Eine kaum erklärbare Euphorie, die ich in den nächsten Tagen möglichst oft, auch Umwege machend, suchen werde! Dieselbe Gerade fortsetzend passiere ich das renommierte Raffles und einige weitere Luxushotels, lasse mich treiben durch Alleen, vorbei an frisch poliert wirkenden Bank-, Versicherungs-, Weltkonzernhochhäusern in elegantem, mutigen Design aus Marmor, Glas und Stahl.

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Die Stadt, wie sie Mao quasi von den Ming-Kaisern übernahm, war umgeben von einer Stadtmauer, diversen Stadttoren, die heute den ersten Ring definieren. Das imense Wachstum der Stadt führte ab den 1980er- Jahren zu immer weiteren nötigen Ringstraßen, heute gibt es bereits sechs davon. Mich aus dem Zentrum nach Außen bewegend, vermehrt an Wohnhochhäusern vorbeikommend, stehe ich plötzlich vor dem international medial stark präsenten „The Place“, der eigentlich „The Space“ heißen müsste.

„Hier ist ein Raumschiff gelandet, das funkelnde, wechselnde Oberflächen hat“, würde ein alter Bauer aus dem chinesischen Hinterland hier vorbeikommend vermutlich sagen, die Shopping-Malls links und rechts davon würde er schon eher erklären können, auch wenn sie voll sind mit Boutiquen europäischer Designer, mit Starbucks und einem im Olympia-Rausch befindlichen Nike-Store. Der bis vor kurzem größte LED-Bildschirm der Welt draußen vor der Tür zeigt auf 250 mal 30 Metern korallenbunte Unterwasseraufnahmen, wogende Sonnenblumenfelder oder – je nach Anmieter – auch Coca Cola Werbespots. Der Konzern bebaut gerade die Fläche unter dem 20 Meter hohen Bildschirmdach mit einer Erlebniswelt für Konzerte und Fernsehshows zur Olympiade. Eine knallrote, glitzernde Kultstädte für Zucker und Koffein.

Eine Show ohne Strom und doppelten Boden erlebe ich dafür am Abend: ein großes, altes Theater, das von einer staatlichen Artistenschule für Vorführungen genutzt wird. Nicht mehr als 50 Chinesen und Touristen dürfen eine Meisterschaft erleben, die hier zum Standard gehört, die in Europa dank (schon wieder!) André Heller zum Glück auch erlebbar war.

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Hongkong-Chinesen sagt man nach, dass sie alles außer Flugzeugen essen, hier isst man etwas weniger exzentrisch. Eher kulinarisch pfiffig, auch in den Bildtexten: „pig-ellbow“ oder „Schafsleber im Melonenboot“ sagen klar, was man bekommt, die „differently spiced chickenbreast“ ist dann eine wunderbar vor allem durch Marinade finalisierte, von Koriander grün bedeckte Hühnerbrust. Der Aal mit Bambussprossen ist in Fingerlänge angebraten, eher optisch als kulinarisch interessant. Frösche und Tauben gäbe es auch, Schildkrötenteile, aber ich bin nach den beiden Gängen schon wunderbar satt, ein leichtes aber würziges lokales Bier rundet die interessante Menüfolge ab.

Bier ist überhaupt auf Reisen ein anderes Getränk als zu Hause, wo ich nach einem Krügerl schon müde und schlapp bin. In Mali gab es als Abendritual in staubigen Straßenlokalen während der Woche in Segou, auf ein Schiff wartend das uns dann den Niger hinauf nach Mopti brachte, immer Stella Artois, Baguette und Salz aus dem Streuer. Hier ist mein Favorit das Tsing Tao, also hole ich aus dem Hotel eine der Zigarren und genieße sie mit einem Bier auf den Stiegen vor dem Geschäft, die abendlichen Nachbarschaftscliquen rundum beobachtend, wie sie das chinesisches Schach Xiangqi auf Klappsesseln sitzend spielen oder auf Fauteuils im Freien Neuigkeiten austauschen.

Diese kleinstädtische Idylle in der Megapolis Beijing ist mittlerweile sicher rar geworden, Millionen von Menschen leben in den weitläufigen Satellitenstädten außerhalb des vierten Ringes.

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Im Hotel-TV sind alle 60 Sender rein chinesisch, voll mit Kung-Fu-Mönchen, Songcontests, Soaps und einem Nachrichtenkanal auf Englisch, der spätabends dann über den Erfolg der neuen Kennzeichenregel berichtet. Was wie flüssiger, aber doch starker Verkehr auf mich wirkte, ist bloß die Hälfte dessen, was sonst auf den Straßen an Autos fährt, heute waren die geraden Kennzeichen-Endzahlen dran – Taxis, Busse, Polizei und Politik ausgenommen.

Das lässt mich natürlich einige meiner bisherigen Eindrücke relativieren. Was erscheint – nur während der Spiele – so perfekt und angenehm, was sehe ich durch so manches glättende Regelwerk nicht. Welche baukosmetischen Korrekturen werden durch die allgegenwärtigen olympiabunten Baustellenzäunen erreicht, welche baufälligen Gebäude dahinter versteckt?! Noch war ich in keiner Weltstadt, die so frei war von Bettlern und Verrückten, hier ist deren Zahl gleich Null – künstlich durch den Abtransport von Auffälligen erreicht? Wie sehr ist das Bild des bösen, alten Chinas ausgelöscht, hat eine tatsächlich revolutionäre Führungsschicht übernommen, verbirgt die polierte Fassade gar eine viel grausamere Fratze? Fragen, die man sicher nicht im Beijing dieser Tage beantwortet bekommt, ich müsste aufs Land fahren, in die Provinzen, in die Fabriken die zur Verbesserung der Luftqualität aus Beijing ausgebürgert wurden.

Momentan habe ich Spaß daran, diese mir präsentierte „brave new world“ zu erkunden, kurz vor Mitternacht fliege ich wieder auf dem Fahrrad über den „Platz des himmlischen Friedens“, über fußballplatzgroße Strassenkreuzungen, an olympisch gestalteten Blumenrabatten vorbei.

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Die statischen Bedenken wurden beseitigt, indem hunderte Betonmischer wochenlang eine Plattform gossen, aus der das schwarze Gebäude entwächst. Auf demselben Sender wird dann von der Pressekonferenz über die Olympiabauten berichtet: China erwähnt die entwerfenden Architekten mit keinem Wort, dafür aber wird die technische Leistung der örtlichen Baufirmen herausgestrichen, die Nutzung von Altwasser zum Betonmischen und das bis zu 30 Prozent recycelte Baumaterial für das Fundament.

Ob sich die Herren Herzog & de Meuron in der Schweiz und PTV Architects in Sydney über den vorenthaltenen Ruhm für „Vogelnest“ und „Wasserwürfel“-Schwimmhalle“ freuen? Genug Vorwürfe an die Architekten sie wären Handlanger und Monumentalerbauer eines totalitären Regimes, gab es ja schon, da hilft die Anerkennung für die Tennisstadion- „Lotusblüte“ und den „Tautropfen“ Nationaltheater kaum hinweg. Ich absolviere die nächste Portion Designeskapismus und besuche abends die gehobene Partymeile der Stadt.

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Einladend war die Präsentation der Gerichte, ihre Zubereitung und die gemütlich auf Holzbänken sitzend, Pause machenden Nachbarn. Hier werden Holzspiesschen in Suppe gegart, in einem Blechtrog auf Stelzen, der zuerst eher wie eine Grillgerätschaft aussieht. Anscheinend sucht man sich die Art des Aufzuspießenden aus oder bedient sich aus dem Trog von Fertigem. Ich entschied mich schnell für die zweite Variante und kam auf zehn optisch verschiedene Spießchen. Mehr als Farben oder Formen konnte ich zur Differenzierung nicht benutzen. Einer der zehn sah wie Leber aus, der Rest wechselte von weissen genoppten und wellenförmigen Streifen über wurstförmige Nichtwürste in Grün bis zu beigen exakten oder abgerundeten Würfeln.

Ich nehme an, dass es sich bei den meisten Spießchen um Varianten von Tofu handelt oder bei einem um etwas, das ich für Seetang halte. Konsistenz und Geschmack sind verschiedenst aber einander genussvoll und scharf abwechselnd. Klar ist man aufgrund von europäischen Vorurteilen gegenüber den „kreativen“ Möglichkeiten der hiesigen Küche schnell bereit zu vermuten, das Gebotene wären obskure Teile von ebenso obskuren Tieren – was soll’s, so lange mit einem Tsing Tao ebenso geschmackvoll runtergespült werden kann…

Eine Reihe von Querstraßen weiter wird zwischen hohen Wohnhäusern eine breite Autostraße, ein Autobahnkreuz sichtbar, das gerade auf die Stadien zuführt. Interessanterweise hat diese Wohngegend eine Qualität, wie man sie eher von Planzeichnungen aus dem Rest der Welt kennt, die dort aber selten genauso realisiert werden.

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31.07.2008

Heute bin ich wieder braver Tourist und betrete endlich die „Verbotene Stadt“ unter den lächelnden Augen von Mao Dsedong. Was dieser Mann für und auch gegen sein Land getan hat, füllt Bücher: hunderttausende Tote in der Kulturrevolution, Intrigen und Verleumdungen, Machtkämpfe mit kränkelndem Charakter geführt zeichnen seinen glorreichen roten Weg, oft genug mit Blut gefärbt. Ein zutiefst menschlicher Mensch mit Verachtung gegen die kaiserliche Landesgeschichte, gleichzeitig deren Tradition des Konkubinates wiedererweckend und dieses Herzstück Beijings für seine Propaganda nutzend.

Allein schon die hier verkauften kleinen Glasstelen mit dem transparenten Foto des revolutionären, dem auf diesem Bild fast feminin wirkenden Jung-Mao und dem Gegenstück des fürs Foto breit strahlenden Parteichefs erzählen Bände, die chinesische Flagge den Rest. Der große Stern umgeben von vier kleineren stellt die kommunistische Partei dar, die Satelliten die vier unterstützenden Stände: die Bauern, die Arbeiter, die Kleinbürger – und die „patriotischen Kapitalisten“.

Ich erlaube mir aber eine gewisse Untiefe der Betrachtung, auch durch mein geringes, von Westmedien erworbenes Wissen bedingt. Ich erinnere mich dabei vergleichsweise an zum Teil intellektuelle Inder, die mich von der Großartigkeit Hitlers überzeugen wollten – und den nötigen Opfern: „He had to make sacrifices!“. Hinter der breiten Front mit der steinernen Brücke gelangt man in eine Reihe von riesigen Höfen, die man je nach eigener gesellschaftlicher Stellung für Audienzen und Feierlichkeiten nur bis zum fünften Hof betreten durfte.

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02.08.2008

Als ich den zweiten Ring entlang fahre und mir der Hinweis auf die „Red Gate Galery“ auffällt, meldet sich wieder meine Neugier. Ein Australier hat hier seit 15 Jahren in einem der alten riesigen Stadttore eine der interessantesten Galerien der Stadt, laut meinem Reiseführer. Tatsächlich ist in diesem nach oben offenen, über drei Stockwerke gehenden Raum – neben einer Informationsschau über die Geschichte und Renovierung des Bauwerkes – eher matte Kunst zu sehen. Kunst kommt natürlich nicht unbedingt von Können, für mich eher vom Müssen, von einem inneren Drang. Hier ist allzu Gefälliges zu sehen, teilweise Bilder, die wie großformatige Illustrationen aus einem netten Damenmode- Magazin aussehen. Gerade als ich eintrete, beginnt eine formlose Vernissage auf der europäische und chinesische Stammkunden begrüßt werden, mit Wangenküsschen links und rechts. Für das Werk einer Künstlerin kann ich mich allerdings begeistern, sie webt trockene Gräser locker zu Objekten zusammen, die in der Form Kleidern oder Flügeln gleichen, durchsetzt mit Blüten.

Ein feierliches Abendessen in einem zentral gelegenen Restaurant zu dem mich die schräge Tschechin Ilona vor einigen Tagen beim Fest im Schweizer Pavillon geladen hat, ergänzt mein Spektrum der Pekingenten-Erfahrungen um eine knusprige Variante. Die versammelten Chinesen, Thais, Tschechen und Schweizer sind anscheinend alle in der Finanz oder in der Computerindustrie tätig oder Buchhalter und Controller. Entsprechend wenig interessieren mich die Themen dieser arrivierten und saturierten Herrschaften. Mit dem Fahrrad in die laue Samstagnacht fahrend nehme ich langsam Abschied von einigen liebgewonnen Ecken dieser beeindruckenden Stadt, so auch vom rotglitzernden Coca-Cola-Eventrausch im „The Place“. Die Route ins Hotel führt ein letztes Mal über die nach wie vor beeindruckende Weitläufigkeit des Platzes vor der „Verbotenen Stadt“.

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03.08.2008

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